Форум - Как это приготовить? Рецепты, о которых спрашивали... и новые идеи их приготовления

Форум (https://forum.kinozal.tv/index.php)

- Вкусно готовим (https://forum.kinozal.tv/forumdisplay.php?f=88)

Хеб (чеш. Cheb), ранее — немецкий Эгер. Ч.4.

Статуя рыцаря Роланда, фонтан в верхней части площади города Хеб, XVI век.

«Рыцарь Роланд, не труби в свой рог,
Карл не придет, он забывчив в славе...
Горечь баллады хрипит меж строк
В односторонней игре без правил.»
«Пастух медведей». (Андрей Белянин).

В оригинальной «Песни о Роланде» граф Роланд до последнего бережет силы, но в конце неравного боя с басками все же решает протрубить в рог, чтобы вернуть войско Карла Великого.

Cкрытый текст -

Хеб (чеш. Cheb), ранее — немецкий Эгер. Ч.5.

Особый интерес представляют такие экспонаты, как хебский антепендиум, 1730 год из церкви Святого Николая.

Cкрытый текст -

Хеб (чеш. Cheb), ранее — немецкий Эгер. Ч.6.

ESKA и Premier.
Оба производителя базировались в Эгере: компания Premier начала свою деятельность в 1893 году, а ES-KA — в 1911-м.
Изначально эти предприятия, бывшие в то время мировыми лидерами, выпускали велосипеды, а впоследствии перешли к производству мотоциклов.
Марки ESKA и Premier остались в прошлом.
После 1945 года заводы в Эгере были национализированы Чехословакией.
Впоследствии их деятельность ограничилась выпуском велосипедов, а в 1996 году они окончательно прекратили работу.

Этот коллекционный экземпляр был выпущен в 1941 году и имеет номер шасси 784608.
Он оснащен двухтактным двигателем Fichtel & Sachs рабочим объемом 98 см³.
Мощность двигателя составляет 2,25 л. с., а максимальная скорость — около 55 км/ч.
При сухой массе 62 кг и грузоподъемности 100 кг этот мотоцикл изначально задумывался как простое транспортное средство.
На рулевой колонке закреплена эмблема завода ES-KA с надписью «Sudetengau Eger» (Судетская область, Эгер).
Два номерных знака свидетельствуют о насыщенной истории этого транспортного средства.
Первоначально мотоцикл был зарегистрирован в Германском рейхе (ориентировочно в 1940 году) с номером: II H 219755. (II означает Баварию, H — Верхнюю Франконию.)
После окончания войны, в 1948 году, мотоцикл был вновь поставлен на учет.
Буквы «A B» указывают на принадлежность к американской зоне оккупации (Бавария).
Номер «583» обозначает район Кобург-Ланд, а «22» — идентификатор владельца.

Cкрытый текст -

Хеб (чеш. Cheb), ранее — немецкий Эгер. Ч.7.

«Маршрут Валленштейна» представляет собой тематически целостную часть экскурсии, посвященную личности Альбрехта фон Валленштейна и связанным с ним событиям Тридцатилетней войны.

Cкрытый текст -

В музее выставляются шпага Валленштейна, его седла, сапоги и то самое орудие убийства.

В русской литературе принято написание "Валленштейн", в чешской "Вальдштейн", точнее Альбрехт Венцеслав Эйсебиус из Вальдштейна.
Род Вальдштейнов был древним, однако бедным и до начала XVII в. малозначимым. У своих родителей Альбрехт был единственным сыном, кроме него в семье было две дочери.
В первые годы нового столетия молодой шляхтич по обычаю той поры предпринимает длительное путешествие по заграницам (Италия, Франция, Германия), а вернувшись домой, поступает в императорскую армию.
Здесь хотя и опаснее, но сытнее, к тому же сразу открываются большие карьерные возможности.

Валленштейн принадлежал к древней чешской дворянской фамилии Вальдштейнов, исповедовавшей протестантскую веру.
Рано осиротев, был отправлен на воспитание к дяде по материнской линии, Генриху Славате в его замок Кошунберг.
Генрих Славата принадлежал к Богемским братьям, и первые два года жизни у дяди Валленштейн учился у них.
Через два года дядя определил его в латинскую школу в Гольдберге.
В 1599 году в этих местах разразилась эпидемия чумы, и Валленштейн направился в лютеранскую школу Альтдорфа.
Вопреки популярному мнению о том, что Валленштейн учился у иезуитов в Оломоуце, оно не находит никаких документальных подтверждений.
В это же время умирает дядя Валленштейна, Генрих Славата.

Пребывание в Альтдорфе было коротким и бурным. Вскоре горячего повесу исключили из учебного заведения за участие в нескольких эпизодах, порочащих репутацию.
После чего он совершает путешествие по Италии, Франции, Нидерландам и Германии.
В 1602 году будущий полководец вернулся на родину в своё имение Германица.
В 1604 году в Венгрии разгорелся конфликт с турками, и Валленштейн вступил в ряды имперских войск в чине прапорщика под командованием генерала Басти.

После заключения мира Валленштейн вернулся в Богемию и принял католицизм.
Не вызывает сомнений, что он сделал это до 1608 года, так как в этом году он совершил важный в своей жизни шаг
— женился на богатой вдове, католического вероисповедания, которая в 1614 году умерла, возможно от чумы, оставив супругу своё состояние.
Не сохранилось достоверных источников, которые рассказали бы об истинном отношении Валленштейна к супруге, но никаких упоминаний о любовницах и внебрачных детях так же нет.

Вдовец организовал подобающие похороны и даже приказал заложить в своих моравских владениях монастырь в её честь.
Более того, через много лет, достигнув пика своего могущества, он заложил в своей столице, в сердце своих земель, городе Гичин, ещё один монастырь и перезахоронил её в нём.
Это и другое наследство, полученное тогда же от дяди, дали ему возможность играть важную роль при дворе императора Матвея.
В кратковременную войну 1617 года между Венецией и герцогом Фердинандом Штирийским (будущим императором),
Валленштейн сформировал за свой счёт отряд конницы (200 человек) и привёл его к герцогу, вследствие чего вошёл у него в большую милость.
Во время осады Градишки Валленштейн смог пробиться к осаждённым, возглавляемым командующим Бальтазаром Маррадасом, с подкреплением и продовольствием.

За этот подвиг Валленштейн получил чин полковника и был возведён в графское достоинство.
В дальнейшем ходе кампании он выказывал примерную неустрашимость, а своей щедростью, равно как заботливостью о войсках, приобрёл такую известность, что каждый считал за честь служить в его отряде.
По окончании похода, он был назначен командиром полка земской милиции в Моравии; вскоре вступил во второй брак с дочерью графа Гарраха,
советника и любимца императора, при этом получил графское достоинство, звание канцлера и начальство над моравской милицией.

Центральным объектом осмотра музея является комната, где 25 февраля 1634 года был убит генералиссимус имперских войск.
Валленштейн был уволен с военной службы 13 августа 1630 года после того, как императора Священной Римской империи Фердинанда II стали беспокоить амбиции генералиссимуса.
Однако несколько поражений от протестантских армий вынудили императора Фердинанда вновь призвать Валленштейна на военную службу, что позволило переломить ход войны в пользу императора. Недовольный тем, как император отнёсся к нему, Валленштейн стал рассматривать возможность союза с протестантами, но был убит одним из должностных лиц армии по имени Уолтер Деверё.

Между тем полковник Батлер, начальник конвоя Валленштейна, будучи подкуплен генералами Пикколомини и Галласом, 25 февраля 1634 года, с помощью двух офицеров, коменданта крепости шотландца Джона Гордона и его соотечественника майора Уолтера Лесли, изменнически умертвил приближенных Валленштейна фельдмаршала Кристиана Иллова, генерала Адама Терцки, полковника Вилема Кински и ротмистра Ноймана. В то же время капитан Деверё с драгунами вломился в спальню герцога, который уже лежал в постели. Увидев, в чём дело, Валленштейн встал, прислонился к стене и спокойно принял смертельный удар алебардой в грудь.
Убийцы были щедро награждены за счёт имущества погибшего герцога. Каждый из 36 драгун полка Бутлера, принимавших участие в ночном избиении, получил по 500 талеров. Капитану Уолтеру Деверё, согласно мнению историков, направлявшему последний удар в грудь полководца, стоявшего перед ним в ночной рубахе, досталась 1000 талеров. Уолтер Батлер получил из конфискованных владений имения Доксы и Бернштейн, Джон Гордон — имения Снидары и Скршиваны.

Запоздалый визит астролога. Карл Пилоти, 1855.

Широко распространено предание о том, что Валленштайн пригласил астролога посетить его в полночь с тем, чтобы узнать своё будущее. Астролог запоздал.
Эта сцена изображена на картине Пилоти, которую высоко ценил И. Е. Репин.

Альбрехт фон Валленштейн был похоронен в картузианском монастыре, в городке Вальдице, неподалёку от города Йичин. В 1785 году, после ликвидации монастыря в ходе реформ Иосифа II, его останки были перенесены в капеллу Святой Анны, расположенную в замке города Мнихово-Градиште, где они и покоятся по сей день.

Фридрих Шиллер, создав о Валленштейне цикл драм, насыщенных пафосными монологами о долге солдата и человека, о чести, верности присяге, о тяжести принятия сложных решений, не изображает момента гибели полководца. На сцене убивают верного слугу, не пускающего вооруженных солдат в спальню.
Далее по пьесе крик полковника Бутлера "Ломайте дверь!" и ремарка: "Они, перешагнув через труп, направляются в галерею. Слышно, как в отдалении одна за другой рушатся две двери.

Глухие голоса, стук оружия, затем внезапно глубокая тишина".
В действительности ночь на 25 февраля 1634 года в замке города Эгера (нынешний Хеб) была гораздо более страшной и кровавой.
Бутлер, начальник охраны в замке, выполняя распоряжение самого императора, расправился вначале с верными Валленштейну генералами, а потом уж подступился к спальне своего командира.
Когда капитан Деверу с драгунами ворвался туда, бряцая оружием и доспехами и разгоняя мрак факелами, герцог лежал в постели. Разбуженный, он встал, прислонился к стене и, по признанию убийц, спокойно принял смертельный удар алебардой в грудь (хотя какое там могло быть спокойствие, навалились, наверное, разом и добивали сообща, пока не затих).
Позднее убийцы были щедро вознаграждены из имущества погибшего.

После смерти Валленштейна каждый из 36 драгун полка Бутлера, принимавших участие в ночном избиении, получил по 500 талеров.
Капитану Вальтеру Деверу, согласно мнению историков, направлявшему последний удар в грудь полководца, стоявшего перед ним в ночной рубахе, досталась 1000 талеров.
Вальтер Бутлер получил из конфискованных владений имения Доксы и Бернштейн, Джон Гордон – имения Снидары и Скршиваны.
Так закончил свою жизнь один из самых значительных полководцев XVII века, главнокомандующий католической армии в Тридцатилетней войне, генералиссимус "Океанического и Балтийского морей",
герцог Фридландский и Мекленбургский Альбрехт Венцеслав Эйсебиус Валленштейн, утративший напоследок доверие императора Фердинанда II Габсбурга.

Своим высокомерием и надменностью Валленштейн давно уже вызывал раздражение немецких князей, особенно главы Католической лиги Максимилиана Баварского.
После поражения от шведов под Лютценом врагам и завистникам командующего удалось представить его императору как предателя и заговорщика, посягающего на престол.
Император послал войска доставить ему герцога живым или мертвым.
Доставили мертвым после того, как окружение полководца, поколебавшись (это как раз у Шиллера подробнее всего и представлено – как колеблются), устроило ночную резню.

Соображения императора были отнюдь не беспочвенны. Герцог давно уже вел переговоры со шведами, в то время как помогавший ему в этом чех Ярослав Сезима Рашин строчил тайные донесения в Вену.

У Шиллера представленный велеречивым и задыхающимся от собственного благородства Валленштейн незадолго до роковой развязки встречается со шведским полковником Густавом Врангелем, которому в таких словах объясняется в любви к шведам:

"Полковник Врангель, был всегда я сердцем
Друг шведам. Это вы под Нюрнбергом
Узнали и в Силезии; вы были
Не раз в моих руках, и постоянно
Я вам давал возможность ускользнуть".

Историки шведского Врангеля не вспоминают, но факты сношений командующего с противником подтверждают вполне, как и исключительное честолюбие Валленштейна и его возможное стремление стать чешским королем.
В таком освещении расправа над ним представляется не то чтобы оправданной, но, во всяком случае, обусловленной.
Валленштейн создан был повелевать и брать от жизни все, что возможно.
То и другое получалось у него до последнего момента превосходно.

Приданое его первой жены, Лукреции фон Ландек, позволило ему самолично формировать войска и попасть в поле зрения интересов Габсбургов в Чехии.

От брака с графиней Изабеллой фон Гаррах у Валленштейна был сын (умер во младенчестве) и дочь Мария Элизавета (1625-1662),
на момент его смерти ещё совсем девочка. От неё ведут своё происхождение чешские графы Кауницы.

Когда в 1618 году вспыхнуло восстание в Моравии и Богемии, Валленштейн спас из Ольмюца государственную казну, участвовал со сформированным им кирасирским полком в подавлении восстания и очистил всю страну от протестантских войск, за что был произведён в генерал-майоры с назначением губернатором Моравии.
В войне с Габором Бетленом, князем Трансильвании, нанес ему решающий удар — поражение при Штандмюце, а его союзнику, маркграфу бранденбург-эгерндорфскому — при Кремзире (1621 год).
Скупив в Богемии многие конфискованные имения и получив от императора обширное Фридландское поместье на границе Силезии, включая сам замок Фридланд, а также Либерец, Грабштейн и Валечов, Валленштейн стал одним из богатейших людей в Австрии.
В 1623 году за победу над Габором Бетленом он был возведён в звание имперского князя и герцога.
В 1625 году, когда средства императора для войны с протестантами совершенно истощились, Валленштайн, обладавший 30-миллионным состоянием, предложил сформировать 50-тысячную армию за свой счёт,
при условии быть её главнокомандующим и отбивать расходы на неё контрибуциями с неприятельских земель.
И Фердинанд согласился на это.
Слава и щедрость Валленштейна быстро привлекли под его знамёна наёмников со всей Европы.
С этой новонабранной армией он разбил графа Мансфельда; разгромил княжества Мекленбург, Померанию, Шлезвиг, Голштинию;
при помощи фельдмаршала Тилли нанёс решительный удар армии Кристиана IV, принудивший датчан заключить в 1629 году мирный договор в Любеке.

Завоёванные Валленштейном мекленбургские владения были пожалованы ему императором с титулом герцога Мекленбургского.
Но по мере успехов Валленштейна, высокомерие и надменность развились в нём до последних пределов и навлекли на него ненависть имперских князей, возмущённых, кроме того, и насилиями его войск.
Уступая их жалобам, изложенным на Регенбургском съезде (в 1630 г.), император лишил Валленштейна верховной власти над католическим воинством.
Последний принял это известие с гордым равнодушием и, оставив армию, удалился в Прагу, где зажил частным лицом.
Бездействие его, однако, продолжалось недолго; наступление шведского короля Густава Адольфа заставило императора вновь обратиться к помощи Валленштейна,
но сам он только после долгих просьб согласился (1632) принять начальство над армией.
Своё согласие он обставил такими условиями, которые давали ему неограниченную и бесконтрольную власть не только в армии, но и в землях, ею занимаемых.
Набрав новые полки, Валленштейн взял Прагу, очистил Богемию от саксонских войск; но, двинувшись после в Баварию, он, несмотря на тройное превосходство сил, три месяца простоял под Нюрнбергом,
занятым Густавом-Адольфом, и от боя уклонялся.
Потерпев затем поражение под Лютценом, Валленштейн отступил в Богемию, и, убедившись, что вытеснить шведов из Германии трудно, решился достигнуть этого посредством постепенного отторжения от них союзников.
Для этого он вступил в переговоры с курфюрстом саксонским и, продолжая решительные военные действия против шведов там, где мог бить их по частям, щадил их протестантских союзников в Германии.
Это послужило врагам герцога предлогом для обвинения его в измене.
Ещё большим поводом к обвинению Валленштейна послужило освобождение взятого им в плен графа Турна, главы восстания в Богемии.
Особенно злобствовали на Валленштейна иезуиты.

Старинная чаша с орнаментом и ажурной крышкой (курильница или жаровня).

Хотя Валленштейн пренебрегал неудовольствием венского двора, но всё-таки, получив от императора приказание идти на помощь курфюрсту баварскому, двинулся, несмотря на позднее время года, в Баварию; но, узнав дорогой о взятии Регенсбурга протестантами, вернулся и расположился в Богемии, на зимних квартирах. Враги Валленштейна, пользуясь этим, старались уличить его в намерении, опираясь на войска, сделаться чешским королём; а крайне раздражённый император потребовал от него очищения австрийских владений.
Валленштейн не повиновался этому повелению, ссылаясь на договор, заключенный с императором перед принятием начальства над войсками. Когда же курфюрст баварский Максимилиан, стоявший во главе враждебной партии, потребовал, чтобы Валленштейн был лишён звания главнокомандующего, то последний (страдавший к тому же подагрой) созвал военный совет и, выразив свои несогласия с императором, заявил готовность удалиться от дел.

Но старшие офицеры, считавшие себя более на службе Валленштейна, чем императора, и зная, что с падением первого они могут лишиться ещё неполученной ими значительной денежной суммы за прежнюю службу, протестовали против намерения Валленштейна и 12 января 1634 года заключили с ним договор (Пильзенский), которым обязывались не оставлять друг друга, но при условии не предпринимать ничего против императора и католической церкви.

Императору Фердинанду представили всё это в виде политического заговора.
Он отрешил Валленштейна от командования и объявил его мятежником, а начальство над армией вверено было генералам Пикколомини и Галласу, которым приказано доставить объявленного мятежника живым или мёртвым.
В то же время император не переставал вести с Валленштейном дружескую переписку.
Последний, узнав о грозящей ему опасности и о значении, какое придано Пильзенскому собранию, вновь собрал своих старших офицеров и объявил, что разрешает их от данной клятвы,
если они подозревают его в намерениях, противных императору; вместе с тем он подписал реверс, что

«никогда и в мыслях не имел предпринимать что-либо против императора и религии».

Реверс этот Валленштейн отправил в Вену, с заявлением готовности своей сдать начальство над армией, и на суде отдать отчёт в своих поступках.
Но судьба его была уже решена; реверс его императору не был представлен. Последовавшим затем декретом конфисковывались имения герцога.
Валленштейн, узнав о движении против него войск Пикколомини и Галласа, бежал с оставшимся верным ему слабым прикрытием в замок Эгер, (ныне Хеб, Чехия).
Затруднительность положения заставила его вступить в переговоры с предводителями протестантов, но герцог Бернхард Саксен-Веймарский и Оксеншерна, не доверяя Валленштейну, отвергли его предложения.

Валленштейн — герой ряда произведений:

О частной жизни Валленштейна (1832) Юлиус Макс Шоттки нем. Ueber Wallensteins Privatleben: Vorlesungen gehalten in dem Museum zu München
«Валленштейн» (1800) — драматическая трилогия Ф. Шиллера, включающая пьесы «Лагерь Валленштейна», «Пикколомини» и «Смерть Валленштейна».

«Лагерь Валленштейна» (1859) — симфоническая поэма Бедржиха Сметаны, изначально задуманная как увертюра к пьесе Шиллера.

«Валленштейн» (1873—1879) — симфоническая трилогия Венсан д’Энди по поэме Ф. Шиллера.
«Валленштейн» (1920) — историческая новелла А. Дёблина.
«Валленштейн» (1925) — немой фильм Рольфа Рандольфа.
«Пещера» (1934—1936) — исторический роман Марка Алданова.
«Блуждания» и «Реквием» — две трилогии Ярослава Дюриха.
Телесериал «Ришельё» (Франция, 1977). Роль Валленштейна сыграл немецкий актёр Зигфрид Вишневски.
«Валленштейн» (1978) — немецкий четырёхсерийный фильм Франца Питера Вирта. Роль Валленштейна сыграл немецкий актёр Рольф Бойзен.
«Прекрасная чародейка» (1980) — роман Владимира Неффа.
«Валленштейн (настольная игра)» — настольная стратегико-экономическая игра, выпущенная в 2002 году посвящённая великому полководцу и его исторической эпохе.
«Глаза (Диоптрик)» (2016) — историко-фантастический роман Андрея Лустенко.
«Wallenstein» (2019) — песня немецкой фолк-рок группы dArtagnan.

Историческое крепостное ружье (также известное как «Bockbüchse» или тяжелое ружье с крюком) времен Тридцатилетней войны.
Крепостное ружье чрезвычайно большой длины и крупного калибра; из-за огромного веса вести из него огонь с рук было невозможно.
Оружие закреплено на передвижном деревянном лафете (типа «колода») с двумя деревянными колесами; такая конструкция была рассчитана на поглощение мощной отдачи
и позволяла размещать орудие на крепостных стенах или валах.
На заднем плане также видна старинная печь, облицованная зеленой плиткой.

Военная казна. Застегнута железными лентами, XVII век.

Чучело любимого коня генералиссимуса Альбрехта фон Валленштейна по кличке «Аморе мио» (итал. Amore mio — «Любимый мой») экспонируется в Музее Хеба (Чехия).
Конь был смертельно ранен мушкетной пулей под полководцем в битве при Лютцене 6 ноября 1632 года. Валленштейн приказал снять с животного шкуру и сделать чучело.

С 1978 года уникальный исторический объект хранится в собрании Музея Хеба.

Тридцатилетняя война (1618–1648) стала первым общеевропейским конфликтом, который перекроил политическую карту Старого Света и произвёл революцию в военном деле.

В середине XVI века императором Священной Римской империи стал Карл V Габсбург. Кроме обширных владений в Центральной Европе, включавших территорию современной Германии, Австрии, Чехии и других стран, он получил в наследство корону Испании со всеми её владениями. Никогда прежде такая власть не была сосредоточена в руках одного человека.
Карл опирался на авторитет католической церкви и мечтал о мировом господстве, но его планам помешал религиозный раскол, получивший название Реформации. Последователи богослова Мартина Лютера, называющие себя протестантами, не признавали власть папы римского. Карл V боролся с протестантизмом, но потерпел поражение и отошёл от дел, оставив корону Испании сыну Филиппу, а империю — брату Фердинанду.

Так Габсбурги стали самыми влиятельными монархами Европы начала XVII века. Их могущество беспокоило другие европейские державы. Кроме того, Габсбурги преследовали протестантов и силой насаждали католические правительства. Это привело к общественным волнениям и беспорядкам, приведшим к расколу Священной Римской империи на Католическую лигу и Евангелическую (Протестантскую) унию, а также к восстанию в Нидерландах против испанского владычества.

Таким образом, к началу XVII века в Европе назревает ряд острых политических и религиозных противоречий, ставших причинами Тридцатилетней войны:
Протестанты борются за свободу вероисповедания и равные права с католиками.
Католическая церковь стремится уничтожить «протестантскую ересь» и вернуть полноту власти в свои руки.
Династия Габсбургов, контролирующая сильнейшие мировые державы того времени — Австрию и Испанию, — стремится укрепить и приумножить свою власть в Европе.
Франция желает потеснить Габсбургов с лидирующих позиций.
Нидерланды стремятся обрести независимость от Испании.
Швеция хочет сделать Балтику своим внутренним морем и контролировать все торговые пути севера.
Мелкие европейские государства намеренно подогревают внутренние религиозные конфликты и примыкают к одной из противоборствующих сторон, чтобы обзавестись сильными союзниками.
Все эти противоречия привели к тому, что в начале XVII века Европа раскололась на два лагеря:

Блок Габсбургов (Испания, Священная Римская империя) и поддерживаемая ими Католическая лига (объединение немецких городов и княжеств с преобладающим католическим населением).
Их противником была антигабсбургская коалиция, включавшая Чехию, Швецию, Данию, Францию, Нидерланды и Евангелическую унию (союз протестантских городов и княжеств Германии). В конфликт оказалась втянута вся Западная и Центральная Европа.

За время боевых действий некоторые участники Тридцатилетней войны не раз меняли стороны и выходили из войны, чтобы восстановить силы, однако главные соперники оставались прежними.

Представители воюющих сторон, только что подписавшие в ратуше города Мюнстера мирный договор («Ратификация Мюнстерского договора», 1948 год), дают клятву его соблюдать. Эта картина Герарда Тер Боха была написана "по горячим следам" уже в 1649 году.

Картина Бартоломеуса ван дер Хельста «Пир в Амстердаме по поводу окончания Тридцатилетней войны». Я уже показывала эти картины.

Наконец, 24 октября 1648 года Тридцатилетнюю войну завершил Вестфальский мир, который заключили противоборствующие стороны. Он положил конец самой масштабной войне в Европе на тот момент.
При заключении мирного договора присутствовали 135 делегатов — это был самый крупный дипломатический съезд в истории Нового времени. По его итогам участники пришли к следующим соглашениям:

Габсбурги сохранили восточные владения, включая Австрию и Чехию.
К Франции отошли сопредельные земли Священной Римской империи: Эльзас и три епископства на северо-западе. Таким образом французы смогли упрочить свою границу к западу от реки Рейн.
Швеция получила прибрежные земли на севере Германии — Померанию, Бременское епископство и город-порт Висмар, став доминирующей державой в Балтийском море и получив контроль над всеми судоходными реками северной Германии. Также империя обязывалась выплатить шведам солидную контрибуцию.
Нидерланды и Швейцария были признаны независимыми государствами и освободились от власти Габсбургов.
Священная Римская империя распалась на более чем 300 карликовых государств, подчинённых императору лишь формально.
Реституционный эдикт был отменён, на территории Священной Римской империи провозглашена свобода вероисповедания.

Тридцатилетняя война оставалась самым кровопролитным конфликтом в истории вплоть до мировых войн XX века. На территории Германии за годы войны погибло, по разным подсчётам, от 40 до 75% населения.
Население Чехии с 2,5 миллиона сократилось до 700 тысяч человек.
Многие земли Центральной Европы ещё долгие годы оставались безлюдными.
На территории Священной Римской империи были уничтожены около 2 тысяч замков, более 1,5 тысячи городов и 17 тысяч сёл.
За тридцать лет войны едва ли не больше людей, чем в сражениях, погибло от цинги, эпидемий тифа и чумы.
Понятие «мародёрство» родилось именно в годы Тридцатилетней войны.

Одним из важных последствий Тридцатилетней войны стало снижение влияния религии на жизнь европейских стран. Теперь их взаимоотношения зависели главным образом от экономических и геополитических интересов.
С Вестфальского мира начинает отсчёт эпоха современной дипломатии, основанной на равноправии всех стран, взаимном признании государствами суверенитета и границ друг друга.
Кроме того, Тридцатилетняя война произвела революцию в военном деле, доказав преимущества огнестрельного оружия перед пиками, а лёгкой кавалерии — перед медлительной тяжеловооружённой конницей. Ушло в прошлое боевое построение терциями, уступив линейной тактике. Артиллерия стала полноценным боевым подразделением и с тех пор используется не только при осаде укреплений, но и для поддержки пехоты.
Многие принципы тактики, стратегии и военных построений, впервые применённые в Тридцатилетней войне, использовались в сражениях ещё сотни лет, а некоторые применяются и поныне.

Валленштейнская картинная галерея представляет собой значимое собрание портретов и изображений предков этого дворянского рода;
в 1978 году она была перевезена из пражского Вальдштейнского дворца в Эгер, где прошла масштабную реставрацию.
Детали композиции: слева на троне перед роскошным шатром восседает военачальник, а герольд подносит ему щит с гербом (золотые коронованные львы на синем поле);
справа движется плотный строй кавалерии и копьеносцев, на щитах которых также изображены геральдические символы, отражающие обширные родственные связи и союзы этого семейства.

Замок Вальдштейн - он расположен в трёх километрах к юго-востоку от Турнова, недалеко от Грубоскальского скального города, в районе Семили, Либерецкий край Чешской Республики.
Руины замка, построенного в XIII веке, охраняются как памятник культуры.
Это родовое имение дворянского рода Вальдштейн (на немецком Валленштейн) и старейший замок в регионе Чешский рай.

В вводной части экспозиции можно познакомится с ходом реставрационных работ и возможностями вспомогательных методов исследования, таких как рентгенография и инфракрасное излучение.

Здесь же представлен рентгеновский снимок головы Эрнста фон Валленштейна - увидеть, как художник создает копию картины.
На стене размещена копия портрета Эрнста Валленштейна, выполненная в 1997 году Томашем Лагодой по заказу Карла Альбрехта Валленштейна. Господин Валленштейн любезно предоставил эту копию музею во временное пользование — до тех пор, пока Томаш Лагода не напишет для музея еще одну копию. Рядом с картиной представлены цветные фотографии, иллюстрирующие отдельные этапы процесса живописи.
Также здесь демонстрируются различные техники письма и размещен текст, посвященный родовым портретным галереям, автором которого является реставратор и академический художник Павел Блаттны.

Копия портрета Эрнста Валленштейна Холст, масло, работа Томаша Лагоды, 1997 г.

Портретная галерея семьи Валленштейнов и связанных с ней лиц. Эти полотна были перевезены из пражского Валленштейнского дворца в 1978 году.
В 1994 году вся коллекция прошла полную реставрацию.
В число предметов, переданных в 1978 году из Валленштейнского дворца в музей города Хеб, входили пятнадцать ростовых и два поясных портрета,
предположительно изображающих членов семьи Валленштейнов.

Один из крупнейших городских дворцов в Праге - Вальдштейнский дворец (чеш. Valdštejnský palác) с садом.
После Второй мировой войны дворец стал государственной собственностью Чехословакии и был отреставрирован для размещения правительственных учреждений.
До 1993 года он служил Министерству культуры, а затем был реконструирован для заседаний Сената Парламента Чешской Республики.
На территории комплекса также находится Вальдштейнский манеж, где место лошадей в настоящее время находится выставочный зал, который может похвастаться великолепными выставками.

Дворцовый комплекс был построен в 1623-1630 годах одним из самых влиятельных и богатых чешских дворян того времени Альбрехтом фон Валленштейном.
Чтобы освободить место Валленштейн снёс 26 домов, шесть садов и два кирпичных завода.
Он хотел, чтобы его дворец по площади и убранству конкурировал даже Пражскому Граду, который в те времена был резиденцией чешского короля.
Для строительства дворца он пригласил итальянских архитекторов и мастеров, построивших по тем временам грандиозный городской дворец в стиле раннего барокко.
Фасад дворца разбит на сотни настоящих и слепых окон, десятки порталов, слуховые окна, лепные декоративные элементы, в которых, как и на деревянных воротах и дверях, встречается в виде украшения голова льва — геральдический мотив герба первоначального владельца.
В интерьерах также прослеживается барокко – потолки богато украшены лепниной и фресками с динамическими фигурами, изображенными в движении.

Так вот, вся коллекция прибыла в Хеб в крайне неудовлетворительном состоянии: с 1950-х годов картины хранились на чердаке Валленштейнского дворца в неблагоприятных условиях,
и большинство из них требовало серьезного ремонта.
Плохая сохранность полотен — наличие многочисленных поздних записей и потемневшего лака — не позволяла провести экспертную оценку.
Тем не менее, предполагалась их высокая художественная ценность.
Первоначальный проект новой экспозиции музея Хеба, разработанный в 1985–1989 годах (при участии доктора Яромира Богача), предусматривал демонстрацию этих картин в рамках выставки, посвященной роду Валленштейнов.
В 1983 году коллекцию реставрировала художница-реставратор Ивана Пршибилова, а в 1994 году работы продолжил художник-реставратор Павел Блаттны;
впоследствии он выбрал эту коллекцию темой своей дипломной работы на кафедре истории искусств философского факультета Карлова университета в Праге.
По завершении реставрации и защите диплома руководство музея Хеба, приняв во внимание новые открытия, решило впервые сделать всю коллекцию доступной для постоянного осмотра,
организовав в музее портретную галерею Валленштейнов.

Для размещения картинной галереи было использовано помещение бывшего большого выставочного зала на втором этаже.

Фердинанд Эрнст граф фон Вальдштейн (сын Максимилиана) с миниатюрным портретом своей невесты Филиберты Мадруццо в роли Хинко фон Валленштейна.
Картина маслом на холсте, начало 1640-х годов.

Данная коллекция составляет ядро фамильной галереи, которая в конце XVIII или начале XIX века была дополнена двумя женскими портретами. Гербы также переписывались в несколько этапов.
Помимо надписей и гербов, факт позднего наслоения которых был доказан, важным является вопрос о происхождении картин и подлинных личностях изображенных на них людей.
Неожиданными оказались результаты идентификации персонажей: Дитрих из Ральско был отождествлен с императором Маттиасом, дама в желтом — с императрицей Элеонорой (супругой императора Фердинанда III),
дворянин в темном одеянии — с герцогом Карлом I Мантуанским, а предполагаемый Гинек из Валленштейна — с Фердинандом Эрнстом из Валленштейна.
Особенно удивительно, что личности изображенных менялись даже в тех случаях, когда речь шла о заведомо подлинных портретах членов семьи Валленштейнов:
например, картина, считавшаяся изображением Вильгельма I Кунмана Монокуло, оказалась портретом самого Альбрехта из Валленштейна, герцога Фридландского,
а портрет, приписываемый Гинеку из Валленштейна, — изображением Фердинанда Эрнста из Валленштейна.

Свадебный портрет неизвестной знатной дамы, возможно, урожденная фон Гаррах (Мария Катарина Валленштейн и Гаррах),
картина маслом на холсте, около 1580-1610 года.

Маршал Валленштейна Генрих граф Хольк, как Вильгельм I. Кунманус Монокулус (одноглазый) из Вартенберга.
Холст, масло, не ранее 1633 года.

Максимилиан фон Вальдштейн. Наследник Альбрехта Валленштейна. Холст, масло, 1627 год.

Портрет неизвестной дворянки в роли Екатерины Валленштейн.

Императорский офицер Иоганн Кристоф Ранфт фон Визенталь в роли Хаско фон Вальдштейна.
Картина маслом на холсте, Франс Люикс, 1650-1660 гг.
Подпись: "F. Lucx F(ecit)".

Постоянные экспозиции музея ежегодно дополняются временными выставками произведений искусства и предметов из музейных фондов.

Хеб (чеш. Cheb), ранее — немецкий Эгер. Ч.8.

Церковь Святого Николая и Святой Елизаветы в городе Хеб (Чехия) — это старейший римско-католический приходской храм города, расположенный на Костельной площади (Kostelní náměstí).

Cкрытый текст -

В начале XIII века, в ходе расширения города Эгер, к северу от рыночной площади была построена приходская церковь Святого Николая в романском стиле.
Первое письменное упоминание о церкви относится к 1239 году — году, когда, согласно сведениям, был освящен один из боковых алтарей.
В 1258 году император передал право патроната над церковью Тевтонскому ордену, который сохранял его до конца XVI века.
От первоначального здания до наших дней сохранились преимущественно нижние ярусы обеих башен и западный портал.
После пожара 1270 года старая апсида была заменена пресбитерием в стиле ранней готики.
В середине XV века состоятельные горожане инициировали реконструкцию церкви, которая проводилась в период с 1456 по 1476 год.
Городские мастера-строители Йорген (Йорг, Георг) из Эгера, а позднее Эберхард (Эрхард) Бауэр из Айштедля (Айхштетта) — известный как «каменщик из Айштедля» —
возвели монументальную трехнефную зальную церковь длиной 50 метров, шириной 30 метров и высотой 21 метр; роспись интерьера выполнил мастер Лукас из Нюрнберга.

С 1658 года и до своей смерти в 1678 году Иоганн Георг Франц Браун — автор гимна «Ave Maria zart» (1675) — служил кантором в церкви Святого Николая.

После пожара 1742 года обе башни были надстроены и увенчаны барочными куполами-луковицами по проекту местного мастера-строителя Бальтазара Неймана.
Вслед за пожаром 1809 года интерьер церкви был оформлен в духе историзма, в неоготическом стиле (включая алтарь, хоры и орган).
Во время воздушной бомбардировки американской авиацией 20 апреля 1945 года башни церкви, спроектированные Бальтазаром Нейманом, сгорели и впоследствии не были восстановлены.
Свой нынешний облик церковь приобрела после реставрационных работ 1966 года и благодаря финансированию со стороны муниципалитета летом 2008 года.

К числу сохранившихся элементов первоначального убранства церкви относятся романская купель и шесть готических скульптур, расположенных на двух боковых алтарях.
В алтарной части находится готическая дарохранительница, а в южном притворе — два надгробия эпохи Возрождения.
Среди фрагментов прежнего пышного барочного интерьера особого внимания заслуживают: большое полотно «Поклонение пастухов» над северным входом,
фигура распятого Христа над южным входом и изображение перенесения в церковь мощей римского мученика Викентия, состоявшегося в 1693 году.
Большая часть убранства — включая витражи и орган работы мастера Мартина Зауса — относится к первому (1862–1864 гг.)
и, прежде всего, ко второму (1891–1894 гг.) этапам перестройки здания в неоготическом стиле.

С 1996 года в церкви Святого Николая ежегодно в июле и августе проходит фестиваль «Эгерское органное лето» («Chebské varhanní léto»).
Руководит фестивалем Мартина Коларова — музыкант и преподаватель, уроженка Хеба, ныне проживающая в Праге.
Помимо сольных органных концертов, программа включает выступления ансамблей в формате «орган плюс...», где орган звучит в сочетании с духовыми или струнными инструментами либо с вокалом.

Церковь открыта для посетителей: можно осмотреть выставку в крипте или подняться на южную башню.
Община римско-католического прихода Хеба стремится превратить это место в «пространство сближения», объединяющее людей друг с другом и с Богом, а также сближающее разные народы.

Оксана Заец (творческое имя Бадера): «Чудеса света».

Эгер часто называют историческим городом, но многие даже не знают, насколько давно началась его история.
Эгер обязан своим основанием королю Святому Иштвану, который сделал его центром одного из епископатов страны.
Город довольно быстро стал одним из религиозных центров Венгрии, но это продолжалось не очень долго — в 1241 году татаро-монголы сожгли Эгер.
В 1248-ом году король Бела IV дал разрешение на постройку каменной крепости, и в мирные времена город вновь получил возможность развиваться:
на месте лесов были разбиты виноградники, построили новые дома, дороги, а в крепости был построен дошедший и до наших времён готический епископский дворец.
Война с турками продолжалась уже долгие годы, когда Османская Империя захватила Буду, и страна, таким образом, была разделена на три части.

Для Эгера это имело большое значение, так как именно тогда он стал важной крепостью-заставой.
И как это позже подтвердила история, даже более важной, чем предполагали.
Осада крепости турками в 1552 году позже была вписана в страницы истории благодаря победе эгерских защитников. Героический капитан крепости Иштван Добо в течение 38 дней противостоял со своим войском,
насчитывающим чуть более 2000 человек, сорокатысячной армии турок. В конце концов маленькая горстка венгров, защитников крепости, одержала победу над воинами Османской Империи.
Победоносная защита крепости имела и большое практическое значение, потому что таким образом удалось на 44 года остановить дальнейшее продвижение турок.
Героическую защиту крепости описал в своём романе «Звёзды Эгера» знаменитый житель города - писатель Геза Гардони.
Слова капитана крепости Иштвана Добо, прозвучавшие в его речи в романе,наверняка запали в душу многих читателей, став доказательством того,
что эгерские защитники крепости стали вечным примером для нас: «Сила крепости не в камне, а в сердцах её защитников».

С 1596 года Эгер на протяжении 91 года был частью Османской Империи как центр вилайета.
Здания, которые дошли до нас как память турецких времён - это минарет, Турецкая баня,
или, развалины турецкой купальни Султана валиде, которые в течение всего года весьма популярны как среди туристов, так и среди жителей города.
Во время боёв 1687 года за отвоевание крепости у турок город практически был разрушен.
Последовавший за этим периодом18 век стал для Эгера эпохой развития и приумножения материальных благ.
Во время борьбы за свободу под руководством князя Ференца Ракоци Второго Эгер был его военной ставкой и центром освобождённой части страны.

Характерный облик города барокко Эгер получил, в первую очередь, благодаря эгерским епископам того времени - например, тогда было построено и здание Лицея.
Строительство привлекло в город множество ремесленников, число жителей города стремительно возросло.
В первый же год XIX века центр Эгера был опустошен большим пожаром, позже обвалилась часть крепостной стены, этим самым городу был нанесён большой урон.
Через пару десятилетий жизнь населения Эгера была омрачена новым пожаром, сразу за которым последовала эпидемия холеры.
В 1878-ом году вышедшая из берегов речка Эгер затопила центр города, наводнение сопровождалось разушенными домами и человеческими жертвами.
Но в 1800-е годы происходили и позитивные события, одним из них была постройка кафедрального собора во имя Св.Михаила и Св.Иоанна, который известен всем под именем эгерской Базилики.

В XX веке Эгер получил известность как город школ, в начале столетия здесь был построен свой театр, ещё более привлекательным сделало город открытие в 1933 году термальной купальни.
События двух мировых войн коснулись и Эгера, необходимы были долгие годы, чтобы восстановить город и его экономику.
Начиная с 1960-х годов быстрыми темпами строились жилые дома, универмаги, к празднованию тысячелетия Венгрии было закончено строительство одной из жемчужин города – крытого бассейна имени Аладара Битчкеи, спроектированного архитектором Имре Маковец, а в 2008 году на радость многим начал работать один из крупнейших торгово-развлекательных центров региона – Агриа Парк.

На этом наша прогулка окончена.
Небольшой, красивый, уютный городок, в котором население немного перевалило за 32 тысячи, как и многие малые города Чехии имеет свое особенное лицо.
А находясь в Хебе, действительно ощущаешь насколько он пропитан историей и находится на стыке нескольких культур.
Славянское поселение, затем колонизованное германцами.
Хеб прибрало к рукам семейство Штауфенов, самым известным из них был Фридрих I Барбаросса, который перестроил старый град по своему вкусу в императорский пфальц -
в Хебе есть ещё Замок Хеб или Эгерский замок, с сохранившейся башней, часовней и остатками дворца, построенного для императора Фридриха Барбароссы около 1180 года.

Я там ещё не была, т.к. узнала о нем когда писала тему. Следующий раз загляну туда и добавлю в тему.:-D

Франконский фруктовый пирог с пудингом (Fränkischer Obstkuchen mit Pudding).

Первый такой пирог я делала с вишней (но лень было фотографировать) и пудинг разложила в пяти местах на бисквитном корже.
Если разложите пудинговую массу кляксами, то бисквитный корж сильнее вылезет наверх, а пудинговая масса будет внизу.
А сегодня наш папа вдруг сказал, что ему так понравилась последняя «Шарлотка» с вишней и что ему понравилось сочетание бисквита и пудинга с фруктовой ноткой, что решила испечь ещё раз.
На этом пироге пудинг решила намазать плотным слоем сверху и после выпечки бисквит остался снизу, а пудинг сверху.
Как вкуснее, не могу сказать, т.к. это на любителя.
Кто, что больше любит. Если бисквит, то второй вариант, если пудинг, то первый.

У франконского фруктового пирога с пудингом — который часто готовят как простой деревенский пирог на противне или как классический открытый пирог с фруктами — нет одного конкретного автора.
Его история — это результат слияния традиционной сельской культуры выпечки и индустриализации кухонного быта, происходившей в конце XIX — начале XX века.
Еще до того, как в Германии пудинг приобрел свой нынешний вид, европейские кондитеры XIX века использовали французский прием: они наносили на основу для торта «crème pâtissière» — нежный заварной крем из молока, яичных желтков, сахара и крахмала.
Этот изысканный слой позволял тесту оставаться хрустящим и идеально сочетался с фруктами.
Однако в сельской местности этот метод долгое время не находил широкого применения из-за дороговизны ингредиентов (в частности, большого количества яиц) и значительных трудозатрат.
Настоящее рождение любимого нами сегодня пирога с пудинговым слоем произошло в конце XIX века.
Появление и широкое распространение промышленного пудинга в порошке (популяризированного такими брендами, как Dr. Oetker) стремительно изменили повседневную домашнюю кулинарию.
Внезапно для сельских хозяек приготовление нежного ванильного слоя стало невероятно простым, доступным и безотказным делом. Дорогостоящие яйца больше не требовались — нужны были лишь молоко и недорогой порошок.

С тех пор пудинг в таких пирогах выполнял двойную функцию.
Во-первых, он служил защитным слоем, не давая фруктовому соку размачивать основу.
Во-вторых, он выступал как усилитель вкуса: сладкая, сливочно-ванильная нотка идеально уравновешивала кислинку местных фруктов и ягод (например, ревеня, крыжовника или кислых яблок).
Пик популярности этого десерта пришелся на годы «экономического чуда» — с 1950-х по 1970-е годы.
Фруктовый пирог с пудингом, покрытый блестящей глазурью, стал безусловной звездой воскресных чаепитий
и местных церковных праздников («Kerwa» - Франконская и верхнепфальцская краткая форма названия праздника освящения церкви (Kirchweih)).
Сегодня этот пирог — воплощение ностальгии и традиций деревенской выпечки.
В лучших франконских традициях его до сих пор часто готовят с высоким бортиком из песочного теста или из бисквитного теста,
а начинку делают на основе пудинга и дополняют его густой сметаной или творогом.

Cкрытый текст -

Cкрытый текст -

Лиссабон (Lisboa) - город семи холмов. Ч.1.

Лиссабон (Lisboa) - город семи холмов с богатой историей, яркими трамваями и видом на Атлантику.

В эпоху, когда путешествия все чаще фиксируются в соцсетях, эстетика и визуальный эффект становятся важным фактором при выборе места отдыха, по крайней мере для тех, кто любит фотографировать и создавать контент.
Согласно исследованию JustCover, в визуальных материалах, связанных с Лиссабоном, было выявлено более 2,6 млн оттенков.
Португальская столица знаменита домами в пастельных тонах и узорчатой плиткой, которой облицованы исторические кварталы, такие как Алфама, а также желтыми трамваями, курсирующими по узким улочкам.

Всем, добрый вечер!

Приглашаю погулять по Лиссабону.
Рассказ будет не обширным, т.к. в распоряжении были только выходные, на 2 ночи.
Итак, 3 часа и ты на западе Пиренейского полуострова на берегу Атлантического океана.

Cкрытый текст -

Лиссабон — один из древнейших городов Европы, чья история окутана прекрасными мифами и мрачными легендами.
Согласно одним, Lisboa и Lisbon несут в себе упоминания имён легендарных основателей - Одиссея (Ulysse) и Цезаря (Julius), по другим название Лиссабон происходит от Agua Bona.
Согласно самому популярному мифу, город основал древнегреческий герой Одиссей (Улисс) после окончания Троянской войны. Он назвал его Улиссипея (Olissipo), что со временем трансформировалось в Лиссабон.
До греков и римлян этими землями, по преданию, правила загадочная царица Офиуза — наполовину женщина, наполовину змея.
Другая версия связывает имя города с финикийским выражением Alis Ubbo, что означает «безопасная бухта», или с латинским Agua Bona («хорошая вода»).
Символом Лиссабона являются вороны. Легенда гласит, что мощи святого Викентия (покровителя города) сопровождали две черные птицы во время их перенесения в столицу, защищая корабль.
Во время осады Лиссабона крестоносцами в 1147 году этот храбрый рыцарь засунул свое тело в ворот мавританских ворот, не дав им закрыться. Это позволило армии ворваться в город ценой его жизни.

Лиссабон — это столица Португалии, её крупнейший город и главный порт, расположенный на побережье Атлантического океана в устье реки Тежу.
Это самая западная столица материковой Европы, раскинувшаяся на семи живописных холмах, хотя реально их можно насчитать пятнадцать.
Город гармонично сочетает в себе дух эпохи Великих географических открытий, старинную архитектуру, мозаичные мостовые, знаменитые жёлтые трамваи и современную космополитичную атмосферу.
Из аэропорта красная ветка метро доезжает до центра за 20 – 40 минут в зависимости от пункта назначения — стоимость около €1,90 с картой Viva Viagem. Общественный транспорт Лиссабона — реально удобный и недорогой. Система Carris/Metro охватывает город четырьмя линиями метро, разветвлённой автобусной сетью и легендарными трамваями.
Вам понадобится пополняемая карта Viva Viagem (около €0,50 на любой станции метро) — на неё загружается либо баланс, либо дневные абонементы.
Одна поездка стоит примерно €1,50–1,90; проездной на 24 часа — €6,40–6,80.
Это почти всегда лучший вариант, если только вы не прилетаете поздно ночью с тяжёлым багажом: тогда Uber или Bolt до центра обойдутся в € 15 – 22.

Внутренний двор исторического жилого комплекса Vila Rosário в районе Пенья-де-Франса (Penha de França (Graça)) в Лиссабоне, Португалия.
Эти характерные постройки представляют собой классический образец португальской «вила оперария» (vila operária) — жилого квартала для рабочих.
Комплекс был возведен в конце XIX или начале XX века для обеспечения заводских рабочих доступным жильем. А сейчас здесь находятся квартиры от Airbnb.
Власти Лиссабона объявили о новой стратегии городского развития - один из пунктов этой стратегии сокращение жилья для краткосрочной аренды — в частности, город планирует отказаться от услуг Airbnb
и других арендных сервисов.
Вместо этого мэрия города доплачивает владельцам жилья в центральных районах, чтобы обеспечить долгосрочное проживание и таким образом сделать город функциональным.
Сейчас треть жилья в Лиссабоне — это квартиры, которые сдаются в аренду посуточно.
В 2019 году город стал самым популярным туристическим направлением Европы: при населении в 500 тысяч жителей Лиссабон ежегодно посещают более четырех миллионов туристов.
Это положительно повлияло на развитие ресторанного бизнеса, но негативно сказалось на жилищном рынке: цены на жилье в центральной части города повышаются в среднем на 10% ежегодно.
Многим коренным жителям города выгоднее снимать жилье в пригороде и сдавать собственность в краткосрочную аренду, чем самим жить в центральных районах.

Думаете, что это за устройство?
А это звонок в квартиру!:) И таких здесь много!:)

Это самая западная европейская столица – и единственная на побережье Атлантики, а также крупнейший порт Португалии. Сегодня в Лиссабоне 24 района,
которые входят в городскую агломерацию Большой Лиссабон, в которой проживает около 3 млн человек. Это 11-й из самых густонаселенных городов ЕС.

Лиссабон расположен на семи холмах, спускающихся к реке Тежу: в городе много лестниц и фуникулеров, придающих ему неповторимое очарование и являющихся самым популярным прицелом для объективов фотографов. Лиссабон состоит из трех частей: Старого (Восточного) города, Нижнего города (Байша) и Нового (Западного) города с обширным районом Буэнуж-Айриш.
Вся восточная часть города представляет собой сеть узких улочек, опоясывающих город или карабкающихся по его крутым уступам.

Нижний город в основном отстроен заново после разрушительного землетрясения 1755 года, во время которого были уничтожены многие исторические памятники.
Облик Лиссабона определяют регулярная застройка центра с площадью Праса ду Комерсиу, обращенной к реке, и дворцом Ажуда,
а также современные сооружения западной части города с предместьями Ажуда, Алкантара, Белен и Жункейра.

Трамвай 28 E стал настолько популярен среди туристов, что в нём постоянно давка, а карманники здесь не редкость!
Покататься на нём ради впечатления стоит (идеально до 9 утра или после 19 вечера, когда народу меньше), но для реального передвижения автобусы быстрее и спокойнее.

A Penalva da Graca.

Таска — традиционный португальский обеденный ресторанчик без лишних претензий — остаётся одним из лучших бюджетных заведений Европы.
Полный prato do dia (блюдо дня) с супом, горячим, хлебом и нередко стаканом вина или воды стоит € 8 – 12 в таске рабочего квартала, здесь немного дороже.
Это настоящая еда: жареная рыба, бакальяу (солёная треска), суп калду-верде, рыба на гриле. Никакой туристической упрощёнки.
Та же еда в туристической версии — за столиком с ламинированным меню и фотографиями — обойдётся в € 18 – 28 и будет заметно хуже.
Правило простое: если у входа стоит зазывала или меню переведено на шесть языков на уличном стенде — идите дальше.
Если много народу, то заходите!
Я это поняла очень давно ещё в Барселоне. Здесь такие же правила.

На десерт всегда есть знаменитые португальские овечьи, коровьи и козьи сыры с контролем качества DOP (защищенное наименование по происхождению).

Свежие морепродукты лежат прямо перед посетителями и часто у каждого куска стоят ценники.

Большинство позиций в меню продаются по весу.

И прежде чем заказывать – посмотрите по сторонам.
Если «стороны» не впечатлили – нужно заказывать то, что долго тушится. И не прогадали!:)

Arroz de Marisco — традиционное португальское блюдо из риса с морепродуктами. Это знаменитое угощение часто подают прямо в той посуде, в которой оно готовилось.
Основу блюда составляет насыщенный бульон из помидоров, лука, чеснока, белого вина и свежей кинзы.
В отличие от испанской паэльи, arroz de marisco отличается: по консистенции блюдо напоминает суп или рагу и содержит много насыщенного соуса.

Leite creme – португальский кузен «крем-брюле», десерт из заварного крема с карамельной корочкой, приготовленный на плите.

Лиссабон – один из древнейших городов мира и самый старый мегаполис в Западной Европе. Первое финикийское поселение было основано здесь в 1200-800 гг до н. э.
Он на порядок старше других европейских столиц – Лондона, Парижа и даже Рима.
Статус столицы и главного города Португалии никогда не был закреплен за Лиссабоном официально ни в законах, ни в любой другой письменной форме.
Конституционный конвент признает Лиссабон столицей Португалии де-факто.

Столица Португалии имеет глобальное значение в сфере финансов, торговли, СМИ, развлечений, искусства, международной торговли, образования и туризма.
Это один из важнейших экономических центров континента, с растущим финансовым сектором и одним из крупнейших контейнерных портов на Атлантическом побережье Европы.
На протяжении нескольких лет Лиссабон входит в десятку самых посещаемых городов Южной Европы – только в 2014 году международный аэропорт португальской столицы обслужил более 18 млн пассажиров.
Большая часть штаб-квартир транснациональных корпораций страны базируется в Лиссабоне, кроме того, здесь же сосредоточен политический центр страны с резиденцией правительства и главы государства.

Самым знаменитым десертом в Португалии является Паштел-де-ната (порт. pastel de nata) — небольшая чашечка из хрустящего слоеного теста с нежным заварным кремом.
Рецепт создали монахини монастыря Жеронимуш в лиссабонском районе Белен в XIX веке.
Десерт признавали одним из лучших кондитерских изделий в мире, и сегодня его подают в каждой португальской кофейне.

Холмистость города дает широкие возможности для обзора с высоты, в Лиссабоне никак не меньше полутора десятков смотровых площадок.
Платные и бесплатные, с видом на реку Тежу, мост 25 апреля, просто на город или с круговым обзором.

Boca D'Uva. Уютный ресторан и винный бар в историческом районе Моурария.
Если коротко: по меркам Западной Европы здесь не дорого. Но и баснословно дешёвым, как лет десять назад, Лиссабон уже не назовёшь.
Примерно с 2018 года цены на жильё и питание заметно выросли — сказались туристический бум и нехватка жилья, ударившая и по местным жителям, и по приезжим.
Тем не менее Лиссабон по-прежнему ощутимо дешевле Лондона, Парижа, Амстердама и даже Барселоны.
Ужин, который в центре Мадрида стоит € 30 с человека, в сопоставимом лиссабонском ресторане обойдётся в € 15 – 18.

Слева можно увидеть сливочное рагу из риса (arroz), украшенное хрустящими жареными креветками.
Справа — классический салат из осьминога (salada de polvo), дополненный насыщенной заправкой с мелко нарезанным болгарским перцем, луком и зеленью.

Типичные португальские petiscos (португальская версия тапас), которые можно найти во многих традиционных тавернах (tascas) и ресторанах Лиссабона.
Это Pica-Pau — настоящая классика португальской пабной культуры.
Блюдо представляет собой сочные кубики говядины, обжаренные на сковороде и поданные в насыщенном соусе с легкой кислинкой, приготовленном на основе белого вина с добавлением чеснока, лаврового листа и горчицы. Традиционно мясо дополняют маринованными овощами (например, цветной капустой и перцем чили).
Название блюда переводится как «дятел» и отсылает к тому, как посетители в непринужденной обстановке накалывают кусочки мяса на деревянные шпажки.
На фото ниже также представлены хрустящие крокеты (croquetes); обычно их готовят с мясной начинкой (например, из говядины или тушеной утки) и подают на «подушке» из пикантного горчичного соуса или мясной подливы.
В Лиссабоне оба блюда принято подавать со свежим деревенским хлебом, которым удобно собирать вкуснейший соус.

На самом высоком холме города.

На самом высоком холме города.
Фасад монастыря выходит к смотровой площадке, откуда открывается вид на Лиссабон и реку Тежу.

Слева замок Святого Георгия (Castelo de São Jorge) виден в городе отовсюду. Крепость на холме возникла при римлянах.
До 1147 года она была резиденцией мавританского эмира, а затем до XVI века – резиденцией португальских королей. Именно отсюда начиналась столица Португалии.
С 1910 года Cay-Жоржи признан национальным памятником.
Первые укрепления на этом холме появились еще в римскую эпоху. В VIII веке нашей эры мавры захватили Лиссабон и расширили крепость.

Согласно легенде, в 1147 году христианский рыцарь Мартим Мониш заметил открытые ворота замка и вклинился в проем своим телом, не давая им закрыться;
он пожертвовал жизнью, чтобы христиане смогли отвоевать крепость. С тех пор эта твердыня служила для защиты города.
В конце XIV века крепость была посвящена святому Георгию.
Король Жуан был женат на английской принцессе Филиппе Ланкастерской, а святой воин, победивший дракона, в то время пользовался огромным почитанием как в Португалии, так и в Англии.
Замок одновременно служил королевской резиденцией, военной базой и хранилищем королевского архива (Торре-ду-Томбу).
После того как короли перебрались из замка в центр города, а сама крепость утратила военное значение — чему способствовали и разрушения, вызванные землетрясением 1755 года, — она пришла в запустение и ветхость.
Вновь о ней вспомнили лишь в XX веке; с 1910 года замок имеет статус национального памятника.
В 1990-х годах замок Сан-Жоржи был отреставрирован.

Сад Аугусто Жиля у стен монастыря.
Лиссабон считается одним из самых зеленых городов Европы: 10% территории (около 10 кв. км) муниципалитета занимает лесной парк Монсанту.

Igreja da Graça. Церковь Граса.
Комплекс состоит из старого монастыря и церкви, на которой стоит колокольня, созданная архитектором Мануэлем да Коста Негрейросом в 1738 году.

В церкви проходила свадьба.

Свадебные корзинки для «цветочных девочек».

Свадебная машина ждала у входа, а вокруг куча туристов.

В церкви свадьба, но удалось посетить расположенный по соседству монастырь.
Монастырь Граса (Convento da Graça) — один из старейших монастырей Лиссабона.
Комплекс церкви и монастыря Граса (известный также как монастырь Граса, монастырь Носса-Сеньора-да-Граса,
приходская церковь Граса или церковь Санту-Андре и Санта-Маринья) расположен на площади Ларгу-да-Граса в лиссабонском районе Сан-Висенте,
рядом со смотровой площадкой, откуда открывается вид на город и реку.

Комплекс принадлежал Ордену отшельников святого Августина (Ordo eremitarum Sancti Augustini), ныне известному просто как орден святого Августина;
поскольку здесь располагалась португальская штаб-квартира ордена, его членов также называли «грасиануш» (грасианцами).
История комплекса восходит к начальному периоду существования Португальского государства:
он был основан в XIII веке на холме Сан-Женс (Monte de São Gens), в месте, ранее называвшемся Алмофала, — где, по преданию, во время осады Лиссабона в 1147 году располагался лагерь войск короля Афонсу Энрикеша.
Впоследствии, в XVI веке, комплекс был перестроен, а после землетрясения 1755 года — восстановлен, так как значительные части церкви (в частности, фасад и своды алтарной части и трансепта) обрушились.
После упразднения религиозных орденов монастырь был переоборудован в казармы для различных воинских подразделений.
С 1910 года комплекс имеет статус национального памятника.

История монастыря Граса (Convent of Graça) восходит к эпохе христианской Реконкисты;
сохранившиеся свидетельства указывают на основание скита в районе Олариас (вблизи нынешней улицы Руа-ду-Террейринью) и последующее строительство монастыря на холме Сан-Женс в 1147 году.

В 1243 году женщина по имени Сузана пожертвовала участок на холме монахам-августинцам (ордену отшельников св. Августина) для возведения монастыря; однако это место вскоре оказалось непригодным — вероятно, из-за сильных ветров и отсутствия воды, — что потребовало очередного переноса обители.
Окончательным местом расположения стал район Алмофала — небольшое мавританское предместье за пределами городских стен, где во время осады Лиссабона в 1147 году располагался лагерь короля Афонсу Энрикеша.
Строительство третьего по счету монастырского комплекса началось в 1271 году на участке, переданном муниципалитетом под покровительством короля Афонсу III.
Комплекс включал готическую церковь, освященную в честь святого Августина, и просторные помещения, рассчитанные на проживание пятидесяти монахов.
Официальный переезд общины в новое здание — известное тогда как монастырь Святого Августина — состоялся в 1291 году;
впоследствии этот монастырь стал постоянной резиденцией провинциального управления ордена.

Коридоры, окружающие главный клуатр, полностью облицованы изразцами; среди примечательных элементов западного крыла — преддверие хора и примыкающая к нему часовня, стены которой украшены сюжетными изразцовыми панно, иллюстрирующими сцены из жизни Христа и святого Августина.
На панно изображены эпизоды евангелизации, мученичества и триумфа духовенства ордена, причем особое внимание уделено миссионерской деятельности в Ост- и Вест-Индии.
Все панно снабжены пояснительными надписями, раскрывающими содержание изображенных сюжетов и расположенными в довольно причудливой манере.

Преподобный настоятель Педро да Граса (Frei Pedro da Graça) — это выдающийся португальский католический монах-августинец и миссионер XVI века, за свою масштабную просветительскую деятельность получивший почетное прозвище «Апостол Африки». Родился в городе Тавира (регион Алгарви, Португалия).
Он принял монашеский постриг 1 мая 1562 года в знаменитом монастыре Граса (Лиссабон).
Отец Педро да Граса прославился как один из самых успешных христианских проповедников своего времени на африканском континенте.

Его миссия охватывала территории:Королевства КонгоАнголыРегиона Мина (Западная Африка, побережье современной Ганы).
Являясь настоятелем монастыря Мина в Королевстве Ангола, он лично обратил в христианство и крестил местную правящую знать: Царя Комина, а также его 6 детей,
3 внуков и около 100 представителей высшей племенной иерархии. Короля Афуто вместе со всеми его детьми, 3 племянниками и множеством вассалов. Короля Абраму и большую общину его подданных.
Память о его миссионерских подвигах традиционно почитается в истории португальского ордена августинцев,
а упоминания о нем и его соратниках можно встретить в исторических описаниях церкви Граса в Лиссабоне.

Интерьер отличается богатым декором, включающим примечательные сюжетные панно из изразцов, датируемые периодом с XVII по первую половину XVIII века.
Облицовка выполнена в технике росписи синим по белому и образует сплошную панель в нижней части стен (цоколь); сохранившиеся следы указывают на то, что изначально она имела фестончатую кайму.
Композиция ритмически организована чередованием архитектурных элементов — пилястр — и вставок с изображениями сцен из повседневной жизни.
Две панели, обрамляющие стены капитула: монах Педро да Граса (слева); Епископы Агостиньо де Кастро и Алейшу де Менезеш (справа).

Боковые стены почти полностью покрыты традиционной португальской синей плиткой — зрелище поистине впечатляющее.

Агостиньо де Кастро — архиепископ Браги, выполнивший миссию в Африке и Алейхо де Менезес — католический архиепископ Гоа,
архиепископ Браги и вице-король Португалии во времена Филиппинской династии.

«Чтобы увидеть Лиссабон целиком, я посмотрел процессию в честь праздника Тела Христова.»
Жозе да Кунья Брошадо, 1709 год.

Процессия в честь праздника Тела Христова, отмечаемая в четверг после Пятидесятницы, была учреждена Урбаном IV в 1264 году.
Вероятно, именно епископ Лиссабона того времени, Д. Матеус, ввел этот праздник в литургический календарь города.
В XIX веке в Лиссабоне проходило самое важное шествие.
Его платформа вызывала восхищение своей пышностью, элегантностью и экстравагантностью, которые демонстрировали все социально-профессиональные слои города.
Во время правления короля Жуана VI особое значение имела фигура Святого Георгия, тогдашнего покровителя города.
Он входил в аллегорическую группу, включавшую святого на белом коне в сопровождении пажа и знаменосца.
За этим знаменосцем, благодаря его железным доспехам, следовали около 50 лошадей ведомых за повод.
Это было настоящее общественное зрелище объединившее жителей, процессия носила одновременно религиозный и светский характер.
Корпорации, объединенные под названием Casa Vinte Quatro, несли свои флаги, экспедицию и всевозможные повозки и атрибуты: замки, знаки отличия, дракона сапожников, корабль конопаток…
Присутствовали также десятки религиозных братств со знаменами и шалмеями (кисточками и колокольчиками), среди которых выделялся музыкальный коллектив,
известный как «Священники Святого Георгия».
В определенные моменты появлялись дьяволы, князья, колдуны, серсеры и комаиды …
Оборудование для процессии обошлось городскому совету Лиссабона дорого.
Помимо десятков фигур и их одежд, улицы были украшены, а балконы не обходились без шелковых покрывал, гобеленов и золотых украшений.
В обязанности муниципалитета также входило покрывать улицы навесами и украшать пол цветами, как это делалось во времена правления короля Жуана V.

Диорама, изображающая процессию праздника Тела и Крови Христовых (Corpus Christi);
каждый из существовавших в то время религиозных орденов представлен здесь полноцветными фигурками.

Слева — вход в монастырь. Справа — картина Виейры Лузитано «Святой Августин попирает ересь»;
её копия находится на алтаре в этом зале.

Появление монашеской общины стимулировало скромное развитие городской застройки на прилегающей территории, которая ранее представляла собой лишь сады,
хлебные поля и оливковые рощи вдоль старой мавританской дороги, ведущей к северо-восточным предместьям.
3 марта 1305 года восьмой генеральный приор ордена августинцев, монах Франсишку-ду-Монте-Рубиану, постановил посвятить монастырь
(а вместе с ним холм и окрестности) Богоматери Милости (Nossa Senhora da Graça), исполняя обет, данный ранее в Риме.
При возведении стены Фернанду (Фернандиновой стены) в 1375 году монастырь оказался внутри ее восточного периметра (за исключением южной стороны),
однако прилегающая к нему простая жилая застройка осталась за пределами стены, поскольку не было оснований включать ее в оборонительный контур.

Комплекс монастыря включает два отдельных внутренних двора (клуатра), для нижнего яруса которых характерно использование мотивов в духе Серлио, что отражает архитектурный стиль маньеризма.
Claustro nobre («благородный» или главный клуатр) служит ядром, вокруг которого были сгруппированы важнейшие помещения монастыря.
Он был спроектирован в соответствии с канонами маньеризма конца XVI века, а его мощение из разноцветного мрамора относится к XVII веку.
Двор имеет четырехугольную форму и двухъярусную структуру, решенную в стиле Серлио.
На первом ярусе каждое крыло оформлено пятью полуциркульными арками, опирающимися на тосканские столбы и чередующимися с проемами, имеющими прямоугольные перемычки;
большинство основных арок в настоящее время заложено.
Галереи нижнего яруса перекрыты крестовыми сводами с полуциркульными поперечными арками, опирающимися на консоли вдоль внутренней стены.
Выступающий карниз, расположенный над основным антаблементом, разделяет два яруса.

Крыло, соединяющее трапезную и хор, имеет каменный пол и потолок со сводами типа «люнет»; арки опираются на ложные консоли вдоль внутренней стены.

На протяжении столетий доступ к окраинам и сообщение с основной частью города осуществлялись через калитки Граса (Graça) и Каракол-да-Граса (Caracol da Graça) — проходы, которые были снесены лишь в 1700 году. Примерно в это же время сформировалась планировка нынешней площади перед этим местом; там и по сей день сохранились следы первоначальной проездной башни.

Фасады, обращенные на восток, увенчаны зубцами — наследием периода, когда монастырь использовался в военных целях.

Алфама - лучшее место для того чтобы заблудиться в Лиссабоне, попробуйте - не пожалеете.

Лиссабон (Lisboa) - город семи холмов. Ч.2.

Лиссабон обязан своей исторической известностью своей естественной гавани, одной из самых красивых в мире, откуда суда португальских открытий 15-го и 16-го веков будут плыть,
чтобы определить новые морские маршруты для торговли и новые территории для завоевания.

Cкрытый текст -

Мост имени 25 апреля / Ponte 25 de Abril.

По верхнему ярусу движутся автомобили, а внизу проходит железная дорога. Высоко над лиссабонской гаванью мост имени 25 Апреля соединяет лиссабонский район Алкантара с пригородом Алмада.
Общая протяженность мостового комплекса составляет 3,2 километра; он начинается задолго до выхода к самой реке. Длина подвесной части моста через реку Тежу составляет 2278 метров.
Мост 25 Апреля часто сравнивают с мостом «Золотые Ворота» в Сан-Франциско, и это сравнение вполне обоснованно:
подвесной мост был возведен компанией American Bridge Company (которая также строила мост через залив Сан-Франциско — Окленд), а сталь для конструкции была доставлена из США.

Планы по строительству моста через реку Тежу, отделявшую Лиссабон от южных пригородов, рассматривались еще в конце XIX века.
После длительного этапа проектирования в 1962 году началось строительство моста, который должен был соединить город с противоположным берегом в районе монумента Кришту-Рей в Алмаде.
Спустя 45 месяцев состоялось торжественное открытие подвесного моста, получившего название «Мост Салазара».
Менее чем через десять лет, после «Революции гвоздик» 1974 года, он был переименован в мост 25 Апреля.

В 1969 году Джеймс Бонд проехал по мосту имени 25 Апреля в фильме «На секретной службе Её Величества».
Здесь же ежегодно стартует Лиссабонский полумарафон.

Изначально движение автомобилей осуществлялось по четырем полосам. Хотя расширение было предусмотрено еще на этапе первоначального строительства,
работы завершились лишь в 1999 году: под проезжей частью был оборудован ярус с двумя железнодорожными путями, а число автомобильных полос увеличилось до шести.
Для этого конструкцию моста усилили: установили дополнительный комплект несущих тросов и немного увеличили высоту пилонов.

На южном берегу реки Тежу, прямо у моста имени 25 Апреля, над Лиссабоном возвышается статуя Христа-Царя (Кришту-Рей) с распростертыми объятиями.
Даже от подножия статуи открывается чудесный вид на реку и город.
Лифт доставляет посетителей на 82-метровый постамент, на котором возвышается 28-летровая статуя.
Отсюда открывается захватывающий вид на реку Тежу, Лиссабон, Алмаду и даже на Атлантический океан.
В 1930-х годах тогдашний кардинал-патриарх Лиссабона Мануэл Г. Сережейра, посетив Рио-де-Жанейро, был впечатлен недавно возведенной там статуей Иисуса.
Он захотел, чтобы подобная статуя появилась и в Лиссабоне.

В результате на конференции 1940 года португальские епископы приняли решение возвести статую в знак благодарности Богу за то, что Португалия избежала участия во Второй мировой войне.
Участок земли на плато Алмада был приобретен еще в 1941 году, а к 1949 году появилась возможность выполнить обет и начать строительство.
Гигантскую статую Христа создал португальский скульптор Франсишку Франку де Соуза.
После десяти лет строительства памятник был торжественно открыт в День Святой Троицы (Пятидесятницу) 1959 года.
Португалия не была втянута во Вторую мировую войну, поэтому статуя была возведена как символ благодарности Богу.
Именно внушительные размеры постамента и статуи в сочетании с панорамой Лиссабона и подвесного моста делают это место столь уникальным.
Кстати, название Cristo-Rei переводится как «Христос-Царь» (иногда его ошибочно пишут как Christo-Rei).

Таперь отправимся в Эскадиньяс-де-Сан-Кристован (Escadinhas de São Cristóvão) — это дань уважения не только району Моурария, но и фаду (португальской «песне души»), зародившемуся именно здесь.
Поскольку район Моурария не столь известна, как Алфама, во многих путеводителях ошибочно указывается, что Эскадиньяс-де-Сан-Кристован находится в Алфаме, но это не так.
В Лиссабоне можно найти множество «becos» (небольших улочек-лестниц), ведущих в неожиданные места.
Если вы ищете Эскадиньяс-де-Сан-Кристован, просто нужно найти ведущую туда лестницу.:)

А вот и она - Эскадиньяс-де-Сан-Кристован (Escadinhas de São Cristóvão).

Здесь изображен мужчина с бокалом вина, непринужденно стоящий рядом с Марией Северрой (первой исполнительницей фаду и легендой Португалии);
музыканты, играющие фаду на виоле (гитаре для фаду); и пожилая женщина на балконе, созерцающая всё это, — а прямо рядом с ней возвышается замок Святого Георгия (Castelo de São Jorge).
Под женщиной на балконе изображен стол с вином и хлебом, а также надпись «cheira bem», что означает «вкусно пахнет».
Чуть правее можно увидеть слова «Cheira LX» рядом с темнокожим мужчиной в футболке с надписью «Cachura».

LX — это аббревиатура, часто используемая для обозначения Лиссабона (как, например, в названии LX Factory).
Если сложить все надписи на стене воедино, получится фраза «cheira bem, cheira LX», что переводится как «Вкусно пахнет, пахнет Лиссабоном».
Название «Cheira Bem, Cheira LX» также отсылает к песне одной из самых известных исполнительниц фаду — Амалии Родригеш.
На соседней стене расположена заключительная часть росписи, где изображены слова «Holy Christ» (Святой Христос) и католический священник.

Это место нужно искать, но это стоит того, если вы гурман. Queijaria Cheese Shop.
Queijaria была создана, чтобы развивать и популяризировать культуру и традиции производства ремесленных сыров.
Вы можете попробовать некоторые виды сыров, прежде чем купить.

У него был фантастический выбор сыра местного производства и ветчины из Португалии, Испании, Франции, Италии и т.д.

Жинжинья (жинжа, порт. Ginjinha, Ginja) — португальский ликёр, вырабатываемый из ягод вишни, настоянных на агуарденте (невыдержанном винном спирте) или бренди с добавлением сахара.
Нередко в готовой жинжинье присутствуют целые вишнёвые ягоды. Жинжинья особо популярна в Лиссабоне, Обидуше, Алкобасе и ряде других городов страны.
В Лиссабоне существует целый ряд маленьких лавок-баров, в которых можно продегустировать напиток.
Жинжинью обычно употребляют из маленьких рюмок-шотов (а в Обидуше сохраняется традиция разливать ликёр по маленьким шоколадным чашечкам, служащим закуской).
Историю возникновения напитка связывают с послушниками лиссабонского монастыря São Domingos, в частности,
с именем монаха церкви Святого Антония Франсиско Эшпинейрей (Francisco Espinheira), который в середине XVIII века экспериментировал с вишней и агуарденте.
Получившийся ликёр быстро приобрёл популярность в столице.

Серра-да-Эштрела (Queijo Serra da Estrela, DOP): Легендарный овечий сыр из горных районов. Его делают с добавлением экстракта чертополоха.
Внутри он невероятно мягкий и маслянистый (amanteigado): у головки срезают верхушку и едят нежную мякоть ложкой или ножом.

Казалось бы, просто трамвай — но нет, это настоящее лиссабонское приключение: оригинальные вагоны 1930-х годов отличаются интерьером, полностью выполненным из дерева.
Маршрут проходит по холмам Лиссабона: трамвай преодолевает крутые повороты, минует главные достопримечательности и петляет по невероятно узким улочкам.
Подобного трамвая не встретишь больше нигде в мире.
Маршрут 28E — это регулярная трамвайная линия, соединяющая конечные остановки «Мартин-Мониш» (Martim Moniz) и «Кампу-де-Орике» (Campo de Ourique).
Путь следования проходит через район Граса и узкие исторические переулки Алфамы, мимо смотровой площадки Санта-Лузия и кафедрального собора Се.

На маршруте используются так называемые *Remodelados* («модернизированные» трамваи): изначально построенные до 1940 года, в 1990-х годах они прошли техническое обновление и получили новые тормозные системы.
Тем не менее, интерьер салона остался аутентичным — с (не слишком удобными) деревянными скамьями.
Только эти трамваи старого образца способны преодолевать крутые подъемы и вписываться в резкие повороты, а также проходить по узким улицам,
таким как Руа-даш-Эшколаш-Жерайш (Rua das Escolas Gerais), ширина которой составляет всего четыре метра.
Не удивляйтесь, если услышите родную речь от попутчиков в трамвае № 28E.
Этот маршрут заслуженно популярен у туристов — ведь, по сути, это экскурсия в ретро-вагонах по цене обычного билета.
Однако из-за этого в пик сезона в трамвае бывает очень многолюдно, особенно по утрам и в дневное время; возможны задержки, и, возможно, вам придется ждать следующего трамвая на остановке.
Кроме того, туристам стоит внимательно следить за своими ценными вещами, когда в салоне много людей.
Трамвай 28E ходит с интервалом 11 минут, а поездка от конечной до конечной остановки занимает 40 минут.

Лиссабонский собор (порт. Sé de Lisboa) — кафедральный собор Лиссабонского патриархата.

Считается, что ранее на месте современного собора стоял римский храм, в IV-V веках превращённый Вестготами в христианскую церковь.
После завоевания арабами Пиренейского полуострова, хотя христианам и позволялось жить в Лиссабоне, церковь была разрушена, а на её месте построена мечеть.
После осады 1147 года город был освобождён христианами, мечеть была разрушена, а на её месте стал возводиться новый собор, здание которого было построено уже в 1150 году.
Лиссабонское землетрясение 1755 года серьёзно повредило собор, но он был отреставрирован. До этого в городе произошло несколько землетрясений, но ущерб был незначителен.
После этого в собор были внесены элементы барокко, рококо и неоклассицизма.
Однако в XX веке некоторые неоклассические элементы были переделаны в готическом стиле.

На банкноте 10 евро представлены элементы романского стиля (XI–XII века).
Предполагают, что это Лиссабонский собор.
Но дизайнер банкнот Роберт Калина намеренно нарисовал абстрактные, схематичные иллюстрации. Это было сделано для того,
чтобы избежать политических споров и обид между странами Евросоюза из-за выбора конкретных национальных памятников.

Лиссабон являлся епископатом с IV века нашей эры (см. Лиссабонский Патриарх). После периода вестготского господства город был завоеван маврами и оставался под арабским контролем с VIII по XII век,
хотя христианам было дозволено жить в Лиссабоне и его окрестностях. В 1147 году город был отвоеван армией,
состоящей из португальских солдат во главе с королем Афонсу Великим, и североевропейскими крестоносцами, принимавшими участие во втором крестовом походе.
В качестве епископа был поставлен английский крестоносец по имени Гилберт из Гастингса, а на месте главной мечети Лиссабона был построен новый собор.

Это первое здание было завершено между 1147 и первыми десятилетиями XIII века в позднероманском стиле.
В то время мощи святого Винсента из Сарагосы, покровителя Лиссабона, были привезены в собор из Южной Португалии.
В конце XIII века король Диниш I пристроил готический монастырь, а его преемник Афонсу IV превратил главную часовню в выполненный в готическом стиле королевский пантеон для себя и своей семьи.
В 1498 году королева Леонора Ависская в одной из часовен монастыря собора основала братство, которое впоследствии превратилось в католическую благотворительную организацию Santa Casa da Misericyrdia de Lisboa,
которая позже распространилась на другие города и сыграла важную роль в истории Португалии и в её колониях.
Землетрясение 1755 года разрушило главную часовню вместе с королевским пантеоном. Монастырь и многие капеллы также были разрушены землетрясением и пожаром.
Собор был частично перестроен, а в начале XX века после глубокой реконструкции он получил сегодняшний вид.
В последние годы в клуатре монастыря были проведены археологические раскопки, которые обнажили постройки древнеримского, арабского и средневекового периодов.

Это богато украшенный антикварный ларец (или урна) из серебра, декорированный сюжетными рельефами (включая такие сцены, как «Тайная вечеря»),
а также орнаментом в виде раковин и головок херувимов, выполненным в стиле барокко или ренессанса.
Образец хранится в экспозиции капитулярного зала Лиссабонского собора (Sé de Lisboa).

Sedia gestatoria (церемониальное кресло) в сопровождении двух больших опахал из страусовых перьев).
В прошлом оно использовалось во время торжественных процессий патриарха Лиссабона, следовавших традиционному церемониалу папского двора.

С первого яруса открывается потрясающий вид на весь центральный неф.
С высоты хоров можно прекрасно рассмотреть интерьер церкви, а также вблизи увидеть окно-розу с романским орнаментом.
На витражах изображена сцена с двенадцатью апостолами вокруг Христа-Спасителя.
Оригинальное окно-роза было разрушено во время землетрясения 1755 года, а нынешнее воссоздано в 1930-х годах.

Лиссабонский собор — здание в плане латинского креста с тремя нефами, трансептом и главной часовней, окруженной деамбулаторием.
Собор соединён с монастырем на своей восточной стороне.
Главный фасад собора выглядит как крепость, с двумя башнями, примыкающими к входу, и зубцами над стенами.
Этот угрожающий вид, также замеченный в других португальских соборах того времени, является отголоском периода Реконкисты,
когда собор можно было использовать в качестве базы для нападения на врага во время осады.

От первого периода своего существования (середина XII — первая четверть XIII века) собор сохранил западный фасад с розеточным окном (воссозданным из фрагментов в XX веке),
главный портал, северный боковой портал и центральный неф.
В порталах расположены скульптурные капители романского мотива.
Неф покрыт цилиндрическим сводом и имеет верхнюю арочную галерею (трифорий).
Свет проникает сквозь розеточные окна западного фасада и трансепта, через узкие окна боковых проходов нефа, а также через окна башни фонаря трансепта.
Общий план собора очень похож на общий план Старого собора Коимбры, который относится к тому же периоду.
В одной из часовен амбулатория находятся романские железные врата.

Готический свод окон амбулатории и верхнего ряда.
В конце XIII века король Диниш приказал построить клуатр в готическом стиле, который впоследствии серьёзно пострадал от землетрясения 1755 года.
У входа в собор богатый торговец Бартоломеу-Жоанес построил в начале XIV века погребальную часовню; могила с его останками всё ещё находится внутри.
Несколько позже, при короле Афонсу IV была построена романская апсида, замененная готической главной часовней, окруженной амбулаторием с радиально расположенными капеллами.
Король и его семья были похоронены в главной часовне, но их могилы и сама часовня были уничтожены в результате землетрясения 1755 года.
Амбулаторий сохранился и является значительным примером португальской готики.
Второй этаж амбулатория покрыт нервюрным сводом и имеет серию окон (клеристорий), которые освещают интерьер обильным светом.

В амбулатории находятся три выдающиеся готические гробницы середины XIV века. Одна гробница принадлежит Лопо Фернандесу Пачеко, 7-му лорду Феррейра де Аве, дворянину на службе короля Афонсу IV.
Он изображен лежащим с мечом в руках и охраняемым собакой.
го жена, Мария де Вилалобос, изваяна над своей могилой читающей «Книгу часов».
Третья гробница принадлежит неопознанной принцессе. Все гробницы украшены гербами.

В XVII веке в стиле барокко была построена нарядная ризница, а после 1755 года главная часовня была перестроена в неоклассическом стиле и стиле рококо (включая гробницы короля Афонсу IV и его семьи).
Мачадо де Кастро, главный скульптор Португалии конца XVIII века, был автором великолепных ясель в готической часовне Бартомолеу-Жоанеса.
В начале XX века экстерьер и интерьер были очищены от неоклассических наслоений, чтобы придать собору более «средневековый» вид.

Во время периода междуцарствия 1383—1385 годов население обвинило епископа Дома Мартиньо Аннес в заговоре с кастильцами, и горожане выбросили его из окна северной башни.

На картине - одна из остановок Крестного пути, а именно, сцена «Снятие одежд с Христа» (этот эпизод также иногда встречается в композициях, посвященных воздвижению креста или пригвождению к нему).
В центре полотна изображен Иисус, с которого сняли одежды;
Он лежит на деревянном кресте, пока палачи готовятся к распятию.
В верхней части картины высокопоставленные лица, в том числе Понтий Пилат, наблюдают за происходящим с балюстрады.

Вид на романский боковой проход Лиссабонского собора.

На вывеске: «Самый красивый магазин В Лиссабоне».

Петух из Барселуша (Galo de Barcelos) — один из самых известных традиционных символов Португалии.
Вместо традиционной отделки из черной глины с узором из разноцветных сердец эта крупная арт-инсталляция отличается фактурным,
«деревенским» обликом, созданным из грубого валяного материала.
История символа восходит к знаменитой легенде XV века.
Паломник, направлявшийся в Сантьяго-де-Компостелу, был несправедливо обвинен в преступлении в городе Барселуш на севере Португалии и приговорен к смерти.
Перед казнью он заявил судье о своей невиновности и, указав на зажаренного петуха, стоявшего на столе, воскликнул:
«Столь же верно, сколь я невиновен, этот петух прокукарекает, когда меня повесят!»
В момент казни жареный петух действительно ожил и прокукарекал.
Судья поспешил к виселице, обнаружил, что петля зацепилась, и спас жизнь осужденному.
С тех пор петух из Барселуша стал в португальской культуре символом справедливости, честности, веры и удачи.
Сегодня этот образ встречается по всей стране в виде керамических изделий, сувениров, вышивки и произведений современного искусства.

Ombubaum «Bela-Sombra» - называемое «прекрасная тень», представляет собой вечнозеленое дерево из семейства лаконосовых.
Родина этого дерева — травянистые равнины (пампасы) Аргентины и Уругвая, где оно служит важным источником тени для гаучо.
Массивное, вздутое основание ствола омбу (Phytolacca dioica) - знаменитый исторический экземпляр, растущий в лиссабонском районе Алфама.
Бывшая площадь Лимуейру — ныне улица, соединяющая центр Лиссабона со смотровой площадкой Порташ-ду-Сол.

Рядом со стеной бывшей тюрьмы Лимуейру (где сейчас располагается Центр судебных исследований) растет дерево Phytolacca dioica L.;
оно пришло на смену лимонному дереву, давшему площади ее первоначальное название. Его высота составляет около 13 метров, диаметр основания — 17 метров, а возраст — 100 лет.
Этот вид родом из Южной Америки; дерево отличается очень быстрым ростом и цветет в период с апреля по июнь.

Узкие улочки старого района Алфама и стены тюрьмы Алжубе до сих пор хранят истории о временах инквизиции, жутких землетрясениях 1755 года и тайных масонских знаках в архитектуре.
Эту холмистую часть Лиссабона не тронуло землетрясение, поэтому здесь сохранилось много исторических мест, а также старая планировка улиц.
Можно затеряться среди узких улочек с резкими поворотами, бесконечными спусками и подъёмами.
Здесь даже сохранились следы арабского владычества, а в маленьких барах, как и прежде, исполняют трогательное португальское фаду.
Фаду – тоскливые песни о тяжелой португальской судьбе. Не вяжутся у меня веселые и позитивные португальцы с грустью и тоской, которую источают певицы.

Площадка Санта Лючия (Miradouro de Santa Luzia) получила название по бывшей церкви Санта-Лузия, стоявшей здесь с Средневековья.
Храм был разрушен во время Лиссабонского землетрясения 1755 года и позже восстановлен уже в изменённом виде.
Современный облик смотровая площадка приобрела в первой половине XX века, когда городские власти начали системно благоустраивать панорамные точки.
Терраса оформлена в традиционном португальском стиле с использованием азулежу — расписных керамических плиток, рассказывающих об истории города и жизни на реке Тежу.

Смотровая площадка Санта Лючия.
Смотровая площадка Санта Лючия (Miradouro de Santa Luzia) — одна из самых известных панорамных точек Лиссабона.
Она расположена в историческом районе Алфама и открывает вид на красные черепичные крыши старого города, реку Тежу и портовые кварталы.

Панно из азулежу изображают исторические сцены Лиссабона до землетрясения 1755 года.
Ещё до берберов и даже Древних римлян в удобных гаванях португальской столицы веками жили люди.
Не удивительно, что впоследствии порт Лиссабона стал главной торговой точкой между многими странами и континентами.
Но богатый город практически погиб после разрушительного землетрясения 1755 года.

С площадки хорошо видны купол церкви Сан-Висенте-де-Фора и восточная часть Алфамы.

Площадка считается одной из самых фотографируемых в городе.

Одной из особенностей лиссабонской архитектуры считается использование в отделке керамических изразцов - азулежу (azulejo).
Это название - производное от арабского zulej, что в переводе означает «полированный камень», а их производство стало массовым с шестнадцатого века.
Зазвучавшее в арабском слове "азуль" в португальском обозначает голубой цвет, да и большая часть азулежу расцвечена в бело синюю гамму (как гжель или севрский фарфор).
Сине - голубой диколор португальцы позаимствовали в Поднебесной, фарфор из которой привозился на каравеллах под флагами Испании и Португалии.
Азулежная техника очень тесно переплетена с мореплаванием: изначально в Португалии изразцами отделывались интерьеры,
а мода выводить азулежные орнаменты на фасады вернулась из заморской Португалии, как тогда называли Бразилию.
Так что азулежу наружу - это здоровый бразильский вкус.
Огромные картины, сложенные из изразцов, украшают церкви, вокзалы и входы в жилые дома.
Они изображают пейзажи, морские сражения, жития святых, представляют удачно сложившиеся частные судьбы и даже любовные истории.
В нынешнем Лиссабоне есть две фабрики, где азулежу - узорчатую кафельную плитку разных цветов - изготовляют традиционным способом.
Ими торгуют в сувенирных лавках, обрамлёнными в пробку и просто изразцами с переводными картинками и ручной росписью - лучшего овеществлённого воспоминания о Лиссабоне не придумаешь.

Святой Викентий (Heilige Vinzenz) является официальным покровителем Лиссабона с 1173 года.
Статуя изображает святого, держащего в руках каравеллу (корабль) с двумя воронами.
Это связано с легендой о том, что вороны охраняли корабль, перевозивший мощи святого в Лиссабон.
Изображение корабля с двумя воронами стало официальным гербом Лиссабона.
Эта статуя из белого мрамора была создана в 1949 году скульптором Раулом Шавьером.

Igreja do Menino de Deus- Церковь Менину-Деуш (Младенца-Бога) — также известная как монастырь Третьего ордена покаяния
и монастырско-церковный комплекс Менину-Деуш (церковь и бывший монастырь, расположенные в лиссабонском районе Алфама, рядом с замком Святого Георгия).
Является важным образцом лиссабонского барокко; здание уцелело во время землетрясения 1755 года.

Проект разработал архитектор Жуан Антунеш, а завершал строительство Жуан Фредерико Людовиче.
Ранее на этом месте располагалась больница, принадлежавшая братству «Мантелатос» Третьего ордена Святого Франциска (из района Шабрегаш); там хранился чудотворный образ Младенца Иисуса.
Узнав о чудесах, связанных с этим образом, король Жуан V принял решение возвести церковь; строительство началось за несколько месяцев до рождения его первенца.

Желтый дом на площади Ларгу-ду-Менину-ди-Деуш в Лиссабоне — одно из немногих исторических жилых зданий, уцелевших после разрушительного землетрясения 1755 года.
Это здание сохранило исторический облик городской застройки и демонстрирует характерную для Старого города красочную архитектуру: яркий желтый фасад и окна в зеленых рамах.

Rua Natália Correia 11 (район Graça).

Знаменитый мурал «Peace Guard» (также известный как «AR-15 Lily») работы американского уличного художника Шепарда Фейри (известного под псевдонимом Obey Giant).
Мурал посвящен Революции гвоздик (25 апреля 1974 года) в Португалии.
В ходе этого бескровного военного переворота была свергнута многолетняя диктатура.
Женщина в военной форме и берете со звездой держит автомат, из дула которого распускается цветок.
Это прямая отсылка к историческому событию, когда жители Лиссабона вставляли красные гвоздики в стволы оружия и петлицы солдат, превратив их в главный символ мира и свободы Португалии.
Изначально в 2017 году художник выполнил этот мурал в своей традиционной красно-черно-белой пропагандистской палитре.
Однако летом 2023 года Фейри вернулся в Лиссабон и обновил граффити, полностью изменив фон на нежно-голубой и бирюзовый,
чтобы придать произведению более спокойную эстетику, олицетворяющую прочный мир и свободу.

Вплоть до 70-х годов XX века в обеих пиренейских странах существовал диктаторский режим, но португальцы сумели избавиться от него на год раньше соседей-испанцев.
Знаковым в новейшей истории страны стал 1974 год. Произошел бескровный переворот.
В историографии за ним закрепилось название «революция гвоздик».
Эти исторические события прочно ассоциируются с песней Жозе Афонсу «Grândola, Vila Morenа».
Песня написана ещё в 1964 году и на первый взгляд никак не связана с политическими переменами в стране, произошедшими спустя десятилетие.
Она повествует о маленькой «мавританской» деревеньке Грандола.
Трагичным эпизодом её истории стал расстрел батраков, объявивших забастовку. На него и намекает известный в Португалии автор-исполнитель в своём произведении.
Естественно, что в годы диктатуры песня попала под запрет. У власти тогда находился Антониу Салазар.
В ходе событий 1974 года уже его приемнику Марсело Коэтану пришлось покинуть пост премьер-министра, а песня Афонсу волею судеб стала неофициальным гимном «Революции красных гвоздик».
Автор, известный под «прозвищем-псевдонимом» Зека Афонсу был активным её участником.

Grândola, Vila Morena - Zeca Afonso

Restaurante Sant'Avó - теплая, уютная и по-настоящему португальская атмосфера, создаваемая благодаря очаровательному интерьеру
и мягкому освещению и мелким деталям, например меню в записных книгах, которые используют и как подставки для горячих блюд.

Концепция ресторана вдохновлена традиционной кухней португальских бабушек (идея «дома бабушки»).

«Запомните! Запомните, для каждой кастрюли найдется крышка, даже если иногда приходится искать среди тех, которые могут подойти, но не подходят!»

Хрустящие кусочки жареной рыбы (Peixe frito), поданные поверх риса с томатами (Arroz de tomate) в густом соусе (Arroz malandrinho).
Блюдо сервируется в традиционной металлической сковороде и дополняется свежей долькой лимона.

Архитектура Лиссабона – это, по своему, живописные и местами запущенные здания, иногда с заколоченными окнами в мансардах,
часто покрытые плиткой (азулежу) и полное отсутствие средневековой готики, которой славится старая Европа.

Несмотря на модернизацию, Лиссабон во многих отношениях сохраняет атмосферу города 19-го века с общими очертаниями, остающимися такими,
какими они были в течение сотен лет. Лиссабон по-прежнему является городом балконов и перспектив.
«Архитектурный облик Лиссабона в свое время определили вестготы, а потом стилизовали мавры, господствовавшие здесь почти четыреста лет.
Многое в лиссабонском облике изменила природнее катастрофа - землетрясение, практически сровнявшая большую часть города с землёй. Отстроенные барочные здания в сочетании и с использованием мотива, заданного уцелевшими крепостными стенами замков, башенки соборов и дворцов, гармоничное слияние североевропейской и мавританской готики с пышным постренессансным искусством позволило искусствоведам выделить португальскую архитектуру в особый стиль - Мануэлино, названный в честь короля Мануэля I.
В заморских территориях этот стиль нашёл отражение и преломление, снискав определение "колониальный". Если бродить по Лиссабону неспешно, создаётся ирреальное ощущение безвременья: узкие средневековые улочки с крутыми многоступенчатыми подъёмами населены, казалось бы, средневековыми горожанами - над головами колышется простиранное бельё, а признаки современной цивилизации вроде автомобилей, пластиковых окон и назойливой щитовой рекламы не просматриваются.
Причём эти кварталы - отнюдь не трущобы, и следы былой роскоши отделки не стёрлись, а лишь подёрнулись тусклой патиной прошедших веков. Бродя по этим лабиринтам не ожившего, а продолжающего жизнь средневековья, тесного и малолюдного, неожиданно для себя вдруг открываешь пейзажные пространства с восхитительными силуэтами соборов, церквей и благородных в своей массивности зданий.»

Лиссабон без трамвая, как итальянец без солнцезащитных очков, это еще один символ города.
Многие Лиссабонцы утверждают, что в их городе есть семь традиционных холмов, таких как Рим. Лиссабон - город, полный характера.

Пожалуй, если провести опрос о том, какая песня на португальском языке является самой известной, то с большой долей вероятности значительная часть аудитории припомнит именно «Ламбаду».
Спетая бразильянкой композиция начала своё триумфальное шествие из Парижа, где вела творческую деятельность группа «Kaoma».
Солистка коллектива Лоалва Браз переехала из Рио во Францию в 1985 году и вошла в состав коллектива.
Легендарный хит родился в 1988, а летом следующего года мелодия стала мировым хитом и сделала популярным одноименный бразильский танец, уходящий корнями в индейскую культуру.
Под популярную мелодию ламбаду плясали в различных уголках планеты, пытаясь копировать движения клипа.
И сейчас танец прочно ассоциируется именно с этой композицией.
Советский Союз захлестнула «ламбадомания». В нашей стране танец исполнил даже популярный мультипликационный герой - заяц отплясывал в одном из эпизодов популярного мультсериала «Ну погоди».

Мировая слава, пришедшая к группе «Kaoma» после «Ламбады», оказалась с привкусом скандала.
Оказалось, что «Ламбада» - это кавер на латиноамериканскую песню того же времени. Оригинал родился годом раньше в Боливии, песню под названием «Llorando se fué» исполняла группа «Los Kjarkas».

«Он до сих пор слышит эту мелодию. Гонсало Эрмоса, статный мужчина в боливийском пончо, запрокидывает голову и — с блаженной улыбкой — покачивает ею в такт музыке, выписывая «восьмерку».
«Это было в начале 1980-х; мы как раз работали над альбомом, и нам не хватало всего одной песни, — рассказывает он. —
На десятый день записи, когда почти всё было уже готово, его младший брат Улисес сидел в студии, настраивая гитару и что-то напевая себе под нос, и вдруг позвал: "Послушайте это!"»
Гонсало Эрмосе, лидеру группы, и его музыкантам хватило всего нескольких аккордов...»
Франко-бразильский коллектив обвинили в плагиате. Последовал судебный процесс, в результате которого группа «попала на деньги»,
но популярности песни это не убавило, и Лоалва Браз вместе с группой продолжала её исполнения.

LLORANDO SE FUE - LOS KJARKAS - Con Ramiro de La Zerda y Ulises Hermosa

«Группа Kaoma покорила вершины хит-парадов. Человек в пончо сидит в своей студии звукозаписи на севере Кочабамбы
— бедного города с населением 700 тысяч человек, расположенного в центральной части Боливии, где воздух разрежен из-за большой высоты над уровнем моря.
Всё как тогда, когда эта мелодия впервые пришла на ум его покойному брату Улисесу.
Гонсало Эрмосе сейчас 63 года, но тот момент рождения музыки он помнит так, словно это было вчера.
«Её слушали во всём мире. Потрясающе, правда?» — спрашивает он, и в его взгляде читаются одновременно гордость и печаль.»

Летом 1989 года группа Kaoma стремительно ворвалась в европейские чарты с экзотической песней «Lambada».
По всему миру было продано около шести миллионов экземпляров этой записи. Она удерживала первое место в течение 14 недель в Швейцарии, десяти недель в Германии и шести недель в Австрии.
В этих странах композиция возглавила хит-парады в октябре 1989 года — почти ровно через восемь лет после того, как боливийские музыканты записали эту песню.
Узнав, что она стала летним хитом в Австрии и других странах, Гонсало Эрмоса не мог поверить своим ушам.
В то время о французской группе Kaoma говорила вся Европа, тогда как о коллективе Гонсало Эрмосы — Los Kjarkas — никто не упоминал.
Мало кто даже знал название оригинала — «Llorando se fue» (что переводится как «Она ушла, рыдая»).

Жизнь певицы, чей голос подарил миру «Ламбаду» закончилась трагично. Она была убита в 2017 году в Рио де Жанейро в возрасте 63 лет.

Kaoma - Lambada (Official Video) 1989

Лиссабон (Lisboa) - город семи холмов. Паштел-де-ната (Pastel de nata).Ч.3.

Паштел-де-ната (Pastel de nata).

Крем имеет умеренно сладкий сливочный вкус с тонкой ноткой лимона и корицы.

В домашних условиях повторить вкус один в один сложно.
Промышленные или профессиональные печи разогревают до 300°C и выше, что дома повторить сложно.

Процесс занимает всего несколько минут, благодаря чему крем сверху схватывается карамельной корочкой с характерными тёмными пятнами, а тесто остаётся хрустящим.

Рецепт придумали в XIX веке монахи монастыря Жеронимуш в пригороде Лиссабона — Белеме.

Пирожные паштел-де-ната придуманы католическими монахами в монастыре Жеронимуш (порт. Mosteiro dos Jerónimos) в общине Санта-Мария-де-Белен в Лиссабоне до XVIII века.
В те времена в монастырях использовали яичные белки для подкрахмаливания одежды, в частности, облачения монахинь.
Оставшиеся желтки шли на приготовление тортов и пирожных.
Рецепты сладкой выпечки и кондитерских изделий распространились по всей стране.

После исчезновения религиозных орденов и в преддверии закрытия многих монастырей после Португальской революции 1820 года монахи стали продавать паштел-де-ната на близлежащей сахарной фабрике, чтобы получить хоть какой-то доход.
В 1834 году монастырь Жеронимуш был закрыт, а рецепт пирожного выкупили владельцы сахарного завода.
В 1837 году они открыли фабрику Паштел-де-Белен, которая производит знаменитые пирожные и в наши дни.

Сегодня это кулинарная визитная карточка всей Португалии.

Распространён в Португалии и в странах, находящихся на территории бывших португальских колоний: Бразилии, Гвинеи-Бисау, Анголе, Мозамбике, Восточном Тиморе, Гоа, Макао и других, а также в странах, где значительна численность иммигрантов из Португалии (Канада, Австралия, Люксембург, США, Франция и другие).

Простой рецепт пирожных применяется с небольшими отличиями в разных кондитерских (паштелариях) в Португалии.
Кондитеры варьируют форму чашечки из теста, изменяют состав и густоту начинки.
Утверждают, что старинный рецепт известен только исторической паштеларии в Белене.

Cкрытый текст -

Для заварного крема кипятят молоко с палочкой корицы и лимонной корочкой, заваривают мукой, размешанной с холодным молоком, добавляют сваренный отдельно сироп из сахара и воды,
вымешивают, процеживают и охлаждают, затем вводят яичные желтки.
Слоёное тесто распределяют по стенкам формочек для кексов, заполняют кремом и выпекают в горячей печи.
Готовые пирожные посыпают корицей и сахарной пудрой и подают горячими.

Паштел-де-Белен завоевал 15-е место в рейтинге самых вкусных деликатесов мира, проведённом The Guardian.
В рамках гастрономического фестиваля в Лиссабоне ежегодно дегустируют и выбирают лучший паштел-де-ната.
В 2011 году пирожное названо одним из семи гастрономических чудес Португалии.

Pastel de nata, паштел-де-ната — самый известный португальский десерт.

Паштеларии Португалии предлагают пирожное паштел-де-ната с некоторыми вариациями, но основа рецепта всегда включает слоёное тесто, ароматное молоко, сахар и желтки.

В 2011 году это пирожное названо одним из семи гастрономических чудес Португалии.

Паштел-де-ната рекомендуют есть свежеиспеченным, когда тесто хрустящее, а крем нежный.

Очень хорошо с чашечкой кофе.

Cкрытый текст -